Домой Регистрация
Приветствуем вас, Гость



Форма входа

Население


Вступайте в нашу группу Вконтакте! :)




ПОИСК


Опросник
Используете ли вы афоризмы и цитаты в своей речи?
Проголосовало 514 человек


Шило что это такое фото


Шило своими руками – простая инструкция как сделать сапожный и строительный инструмент

В современной жизни очень редко у кого дома найдется хорошее шило, если оно конечно не осталось от прадеда, деда или папы. А очень зря, этот инструмент очень полезен в доме, да и не только в доме, вот, например, у сапожников или в ателье точно найдется хорошо заточенное и удобное шило, да и не одно, а в руках рукодельниц это вообще практически не заменимая вещь.

Вот чем воспользоваться если, например, надо сделать дополнительное отверстие в кожаном ремне или сшить между собой резину? Конечно, многие скажут, что для того чтобы сделать отверстие можно воспользоваться ножом или гвоздем, но какого качества будет эта работа и сколько времени у вас на это уйдет?

А такой материал как резина возьмет не каждая игла, а если и найдется, то времени и сил у вас уйдет очень много. И в таких случаях на помощь всегда приходить шило.

Но так случилось что сейчас это не самый популярный инструмент, и при надобности не на каждом прилавке его можно найти. Остается только один вариант и сегодня мы его рассмотрим, как сделать шило своими руками. И тогда в арсенале ваших инструментов появится очень нужная вещь.

Виды шила и где их использовать

На самом деле, существует не один вид хорошо известного нам инструмента, и даже не два и не три, их там достаточное количество, но хочется отметить только три самых важных:

Остальные виды которые не были описаны, отличаются от вышеперечисленных только размерами и говорить о них, нет смысла.

Материалы для изготовления шила и способы его изготовления

Если вы все таки решили мастерить дома, то вам нужно знать из какого материала можно сделать шило, ведь именно от материала зависит качество и оригинальность вашего инструмента:

В независимости от того, из кого материала можно сделать само остриё, немаловажная вещь, которую надо будет ещё сделать, это смастерить ручку. Материала для ручки не так и много, чаще всего ее делают из древесины (береза, дуб, бук), так же можно использовать пластмассу, даже где-то показывали как делать ручку из автомобильного адаптера.

А если вы хотите узнать какие есть способы изготовления шила своими руками, то тут всё зависит только от вас, от вашего желания и возможностей. Например, существует способ как сделать шило без ручки, а точнее не мастерить её из подручного материала, а сделать из того же материала, что и само шило (соответственно это уже будет не саморез и гвоздь, а что-то подлиннее, например, стальной прут), такой способ более экономичный и не займет много времени.

А вот есть другой способ, где, например, ручка будет сделана таким способом, что в ней можно будет менять шила. И для этого шила, материала и времени, конечно же, надо намного, больше чем для вышеуказанного инструмента.

Кстати такой вариант хорошо подойдет для того, чтобы сделать оригинальную ручку для самодельного шила. Я не буду вам перечислять все способы, тут все зависит только от вас.

Мастер-класс

Ну вот практически всё уже написано, какие виды шила есть и из какого материала его можно сделать, осталось только рассказать как его сделать. Рассмотрим самый простой и не занимающий много времени мастер класс, как сделать шило своими руками.

Для его изготовления нам понадобиться:

Когда материал выбран, можно приступить к изготовлению нашего инструмента.

Начнем с ручки. Чтобы не засадить себе занозы от ручки, брусок нужно обработать, ошлифовать, чтобы древесина была гладкой и удобно лежала в руке.

Если вы делаете шило для себя, то можно особо не заморачиваться, отшлифовали и все, главное чтобы занозы не загнать, а вот если вы хотите сделать например кому-то в подарок (вот такой оригинальный подарок), то и ручка должна быть оригинальной.

Сделайте удобную ручку, хорошо ошлифуйте. Можете выжечь надпись на рукоятке и покрыть её лаком и у вашего шила будет совсем другой вид.

Просверлите отверстие в нашей уже практически готовой ручке, отверстие должно быть длиной, соответствующей длине резьбы на саморезе, и конечно отверстие это не должно по диаметру быть больше, чем наш саморез, а то он не будет держаться. В ход вступает саморез. Вкрутите его в отверстие нашей рукоятки, чтобы он плотно сидел и не мог никуда оттуда деться. Ну вот практически закончили. Теперь надо срезать шляпку у самореза.

Последний штрих. Затачиваем наше шило. Для заточки инструмента можно воспользоваться напильником. Для того чтобы инструмент хорошо протыкал нужные нам вещи и не ломался, не точите его сильно тонко и сделайте острие трех или четырёхгранным. После того как заточили шило, пройдитесь по нему наждачной бумагой, чтобы оно был более гладким. Шило готово к работе.

Ну вот все и закончено. В этой статье мы разобрали всё, что касается нашего инструмента, даже описана инструкция как сделать хорошее шило. И как вы уже успели убедиться, что ничего сложного здесь нет, и с такой работой справится не только мужчина, но и женские нежные руки. Уделите совсем немного времени и у вас появится весьма полезная вещь в доме.

Фото шила своими руками

clubsamodelok.ru

Самодельное шило - виды, инструкция по изготовлению, полезные советы

Наконец-то принято решение выполнить данное ребёнку обещание о постройке игрушечного домика. Найденный в Интернете способ обещал лёгкую победу. Однако с самого начала работа не задалась: все попытки сделать аккуратные дырки в толстом картоне с помощью иголки, гвоздика и маникюрных ножниц оказались безуспешными.

Всё объясняется просто: в домашнем наборе инструментов отсутствует обычное шило.

Представляет собой насаженный на рукоятку заострённый металлический стержень, применяемый для прокалывания отверстий в плотных материалах.

Возникает естественный вопрос, не проще ли в этих целях использовать сверло. Дело в том, что в некоторых материалах (кожа, замша, резина) просверлить отверстие трудно, а иногда невозможно.

Наиболее активно его используют сапожники, закройщики кожи, столяры, плотники, канцелярские работники.

Виды

Существует много разновидностей данного инструмента. Однако какой-то научной классификации его по видам нет. Наиболее распространёнными являются шилья:

Именно обычное шило популярно у домашних мастеров; инструмент с крючком используют мастерские по ремонту обуви, с ушком — ателье по пошиву одежды из кожи.

Купить или изготовить самому

Хозяйственные и строительные супермаркеты, интернет-магазины предлагают достаточно большой выбор шильев, способный удовлетворить запросы многих мастеров. Это не исключает необходимости изготовления инструмента собственными руками.

Наиболее распространёнными ситуациями, когда возникает такая потребность, являются:

Домашние умельцы изготавливают два вида шильев:

 

Изготовление обычного шила

Обычное шило отличается тем, что заострённый стержень плотно установлен в нём и не извлекается.

Чтобы создать его, необходимо:

Рабочая часть

Желательно, чтобы она была сделана из прочной закалённой стали. Высокое качество металла обязательно при изготовлении шила с длинным стержнем. В противном случае оно может согнуться в самый неподходящий момент.

 

Рабочую часть небольшой длинны можно изготовить из мягкого металла. В таком случае шилу может потребоваться частая заточка.

 

Наиболее подходящим материалом является саморез необходимой длины и толщины. Шурупы использовать не рекомендуется, так как они не проходят термическую обработку и потому более мягкие.

Если имеющиеся саморезы гнутся, их можно закалить самому. Для этого они раскаляются на огне, а затем остужаются в воде.

Для изготовления стержня также можно использовать:

Ручка

К её изготовлению следует отнестись серьёзно, если планируется использовать шило постоянно: оно должно удобно лежать в руке мастера.

Обычно ручку делают из дерева (берёзы, дуба, бука). При наличии возможности могут использоваться другие материалы: текстолит, пластик, толстое оргстекло. Однако для их обработки нужно дополнительное оборудование, что значительно усложняет всю работу.

Выбранную деревянную заготовку (обычно это брусок необходимого размера) необходимо обработать с помощью столярного инструмента, чтобы придать ей нужную форму. Изделие обязательно должно быть отшлифовано с помощью наждачной бумаги.

Работу можно значительно упростить, если в качестве заготовки использовать часть черенка для садового инструмента нужного диаметра. В таком случае остаётся только закруглить там, где необходимо, рёбра будущей ручки и обработать её наждачкой.

В случае если совсем не хочется утруждать себя работой, можно использовать деревянную ручку от напильника.

 

Сборка

Для этого необходимо:

 

Диаметр просверленного отверстия должен быть меньше, чем у самореза. В противном случае стержень шила будет плохо держаться в рукоятке.

Для удобства саморез целесообразно закрепить в тиски. После этого накрутить на него рукоятку будет не сложно.

Заточка производится имеющимися инструментами: напильником, дрелью с наждачной насадкой, с помощью электрического наждака. Следует учесть, что обработка напильником или наждачным бруском закалённого самореза достаточно трудоёмкая работа.

В ходе заточки стержню придаётся необходимая форма: круглая, трёхгранная или четырёхгранная. Обточенный металл следует обработать наждачной бумагой.

Затачивая шило, не стоит увлекаться. В противном случае стержень получится слишком тонким и сломается.

Шило со сменными насадками

Основная идея создания такого инструмента заключается в следующем:

Как видно из описания, изготовление такого шила требует не только специального оборудования, которое имеется не у каждого домашнего мастера, но и наличия достаточно высоких профессиональных навыков.

  

Шило на скорую руку

Возможны случаи, когда очень необходимое в данный момент шило в наборе домашних инструментов отсутствует, а приобрести его другим путём (купить, попросить у соседа) не представляется возможным. В таком случае можно изготовить его из подсобных материалов. Их выбор зависит от характера планируемой работы.

Для изготовления временного шила можно использовать:

В Интернете имеется описание изготовления шила с применением вышедшего из строя автомобильного адаптера. В него, как в рукоятку, умелец установил обточенный и отполированный саморез. Понятно, что в такую рукоятку можно установить и наскоро заострённый гвоздь.

Делать или нет

Решение по данному вопросу каждый принимает сам. В любом случае, изготовленный своими руками хороший инструмент не только пополняет домашнюю мастерскую, но и доставляет мастеру удовлетворение.

Кроме того, созданный с особой тщательностью он может быть хорошим подарком.

Фото идеи самодельного шила

podelki.guru

Обзор шила для шитья Speedy Stitcher

Обзор очень интересного инструмента для шитья нового и ремонта старого снаряжения, как в домашних, так и в походных условиях. Шьет любую ткань, даже толстую кожу. Приходит шило запакованное в блистер, с дополнительным мотком нити.

Извлечем инструмент из блистера. На фото также присутствует обрезок кожи на котором мы будем испытывать шило. Нить идущая в комплекте — синтетическая вощеная, но вполне можно использовать любую.

Катушка ниток находится внутри ручки и поджимается крышкой.

Далее нить выходит на поверхность шила, оборачивается вокруг гвоздика (это необходимо для создания трения) и уходит в голову инструмента.

Цанговый зажим для иглы с прорезью для нити.

Сделано в США.

Снимем крышку зажима.

Там прячутся две иглы.

Одна игла прямая, другая изогнутая.

На игле присутствует паз для нити, он должен находиться на одной прямой с вырезом в цанге.

Продеваем нить в угольное ушко и затягиваем зажим. Надо чтобы кончик нити был минимальной длины.

Прокалываем материал. В данном случае два слоя толстой кожи. Шило очень острое и прокалывает материал легко.

Помните про технику безопасности, человеческую кожу шило протыкает еще легче, чем свиную. Я вот себя поцарапал. Удерживая за конец нити вытаскиваем шило. Вытягиваем на другой конец материала количество нити необходимое на шов (точное определение этого количества приходит с опытом).

Затем делаем второй стежок.

Слегка подаем шило назад чтобы образовалась петелька.

В эту петельку вставляем свободный конец нити.

Далее затягиваем узел. С одной стороны нить держим рукой, а с другой стороны большим пальцем руки, в которой лежит шило, прижимаем нить перед гвоздиком.

Продолжаем шить до нужного результата, затем вяжем двойной узел, обрезаем нить и оплавляем кончики.

Резюме: инструмент мне очень понравился. Простой, надежный и в тоже время удобный. Можно чинить снарягу в походных условиях. Благодаря кривой игле можно зашить даже обувь. Можно заняться изготовлением различных поделок из кожи, типа чехлов и ножен. Шить таким шилом гораздо быстрее, чем в две иглы. В общем рекомендую подобный инструмент всем походникам. Пример — сшитый этим шилом чехол для блокнота

На этом все. Спасибо за внимание!

Другие мои статьи и обзоры

Планирую купить +169 Добавить в избранное Обзор понравился +94 +236

mysku.ru

Шило

Если посмотреть на изображение, то вы увидите, что это небольшой инструмент (длиной около 15 см). Шило состоит из ручки и металлического стержня диаметром от 1,5 до 3 мм одной стороной вставленного в ручку и заточенного с другой стороны. Заточка металлического острия выполняется плавно, ведь для шила очень важно, чтобы при прокалывании материала острие встречало как можно меньшее сопротивление, а сделать это можно только подобной заточкой.

Шило используется для того, чтобы делать отверстия в картоне, войлоке, коже, кожезаменителях и тому подобных материалах. Хорошим шилом не проблема проделать отверстие в том числе в некоторых строительных материалах типа ДВП или тонкой фанере.

Широко используется данный инструмент мастерами по ремонту обуви, а также тех, кто до настоящего времени не перешел на папки накопители и подшивает документы по старинке в дела нитками.

В процессе выбора шила лучше руководствоваться несколькими правилами: ручка должна быть достаточно широкой, при этом особой роли из какого материала сделана ручка неважно. Огромную роль играет твердость стальной части шила, а также форма заточки конца шила. Если данная часть выполнена из высококачественной стали, а заточка по длине стержня от 1 см - берите не пожалеете.

В своей практике автор статьи в основном пользовался шилом с пластмассовой ручкой российского производства. Несмотря на длительную эксплуатацию - затачивать шило приходилось только один раз.

Не рекомендуем покупать шило слишком маленького размера и с рукояткой имеющей небольшую площадь опоры для руки. С его помощью можно прокалывать только картон и бумагу, для более плотных материалов оно просто не подойдет. Лучше, если у шила рукоятка будет гладкой, а не рифленой. При длительной работе данным инструментом, если рукоять имеет рифленую поверхность можно легко натереть мазоль.

При выборе данного инструмента стоит руководствоваться различными блошиными рынками - там вы можете найти прекрасный инструмент советских времен из высокопрочной стали, либо специализированными магазинами. Последнее дело покупать шило в канцелярских магазинах - уж там то вы точно ничего хорошего не найдете.

Особое внимание стоит обратить на шило с деревянной рукоятью. Как правило это самый лучший в своем классе инструмент. Но стоит также не проглядеть, чтобы на том конце, где в рукоять вставлено жало (металлический стержень) у него был специальный металлический колпачек. Данный колпачек должен быть выполнен из тонкой жести, а не из алюминия и в первую очередь он защищает рукоять от растрескивания, а во вторую от того, чтобы жало не расшатывалось в ручке.

Вернуться в каталог инструментов

Другие инструменты

Тиски малые

Разводка

Торцевые кусачки

Гладилка

stroy-notes.ru

Шьем шилом - учимся правильно пользоваться инструментом

Для многих шитье своими руками стало любимым занятием или хобби. Однако этот процесс достаточно трудоемкий и требует не только усидчивости и терпения, но и определенных умений и знаний. Опытные рукодельницы знают, что не каждый материал можно проколоть или прошить швейной иглой. К примеру, для работы с кожей, мехом или картоном просто не обойтись без шила.

Что такое шило?

Шилом называют ручной инструмент, который используют для прокалывания или прошивки толстых материалов. Внешне оно напоминает толстую иглу, которая воткнута в рукоятку для удобства и большего упора. Раньше рукоять инструмента делали из дерева, теперь все чаще встречаются пластиковые ручки. Сегодня приобрести данный инструмент можно в любом хозяйственном или швейном магазине, а раньше шило мастерили своим руками.

Где используют шило?

Шило издавна использовали для сшивания грубых материалов и прокалывания отверстий. Долгое время данный инструмент применялся в канцелярии. Шилу часто находили применение в столярных и плотницких работах, но наибольшим спросом до сих пор этот ручной инструмент пользуется у сапожников и швей.

Шьем шилом правильно

Многие рукодельницы и мастера швейного дела пользуются такой иглой с рукояткой. Но, к сожалению, не каждый знает, как шить шилом правильно. Есть несколько основных способов использования данного инструмента. Шьем шилом двумя технологиями:

1. Прокалываем отверстия и вдеваем нить рукой. В данном случае шило используются лишь в качестве вспомогательного инструмента. Этот метод в простонародье называют дедовским, однако многие столяры, сапожники и работники архива вновь и вновь прибегают именно к такому способу.

2. Прокалываем отверстие и с помощью шила проталкиваем в него нить. Этот способ наиболее сложный и требует дополнительных умений, ведь шилом можно легко порвать нить или повредить материал.

Шьем шилом способом № 1:

- в первую очередь, нужно правильно взять шило – конец ручки должен упираться в ладонь;

- лезвие инструмента должно находиться под наклоном в 45 градусов, проколы должны быть равномерными, чтобы стежки нити были одинаковыми;

- чтобы легче было проколоть материал, нужно пальцами другой руки упираться в ткань с обратной стороны;

- если шило застревает в материале, попробуйте провернуть его несколько раз вокруг своей оси;

- одно отверстие должно выполняться за один прием, иначе вам придется тратить дополнительное время на переделку своей работы. Отверстия лучше всего делать на расстоянии 7-10 мм друг от друга.

Шьем шилом способом № 2:

- проделываем отверстия в материале по технологии, описанной выше;

- концом лезвия шила поддеваем нить и аккуратно просовываем внутрь. По такой технологии работают некоторые обувщики и сейчас, но чаще мастера используют специальный инструмент – прошивное шило.

Как шить шилом с ушком?

Внешне прошивное шило напоминает рыболовный крючок, который имеет специальный паз для нити. Чтобы научиться шить шилом с ушком, нужно освоить технику владения таким инструментом. Лучше всего сначала потренироваться на картоне или другом плотном материале. Шьем шилом с ушком:

- прокалываем отверстие предыдущим способом;

- в паз инструмента вставляем нить;

- делаем натяжку нити;

- вытаскиваем шило с обратной стороны уже с ниткой в крючке;

- свободный конец нити вставляем в образовавшуюся петлю и протаскиваем;

- с лицевой стороны петлю нужно вытянуть, но с изнаночной - нить надо держать в небольшом натяжении, и так далее, стежок за стежком.

Выполняя данный алгоритм действий, вы сможете быстро научиться шить шилом. Однако не стоит забывать о технике безопасности – работать заточенным инструментом, но только в хорошо освещенном помещении. Кроме того, чтобы вам было легче работать, нить можно опустить в воск, тогда она будет более плавно проскальзывать в отверстие.

fb.ru

Шило

Данная статья посвящена такому на первый взгляд простому инструменту как шило. Если кто не знает данный инструмент предназначен для прокалывания отверстий небольшого диаметра в плотных листовых материалах. Это как правило такие материалы как кожа, дермантин, пластик и т.д.. Раньше это был инструмент портных и сапожников, так как отверстия прокалывались под иглу и нитку, с помощью которых сшивались изделия.

Сейчас конечно обувь так не шьют, но шило все равно пользуется популярностью. Правда сейчас профессионально им больше пользуются люди связанные с делопроизводством – дела шьют. Но в быту данный инструмент также иногда очень нужен. Востребован он при прокалывании плотной ткани, бумаги и картона, да и при ремонте им очень удобно наносить метки на древесине и пластике, а также на металле.

В быту шило востребовано не только для выполнения отверстий в различных материалах. В быту данный инструмент может понадобится и не совсем по назначению.

Очень часто необходим острый твердый тонкий инструмент, например поддеть что нибудь в труднодоступном месте (как иголкой занозу достают из руки, только побольше по размеру). Надавить на детальку при ремонте различного оборудования и т.д..

Конструктивно шило представляет собой толстую иглу сечением 1,5 – 3 мм насаженную на толстую ручку. Ручка выполняется из дерева или пластика. Ручка на шиле достаточно широкая и сделана такой, чтобы на острие передать большое усилие, так как прокалывается обычно плотный материал. Стальная часть инструмента имеет особую заточку. Фаска иглы составляет от 15 до 25 мм. Благодаря этому игла сужается постепенно и легче входит в материал.

В современных магазинах сейчас очень сложно найти хорошее шило, поэтому качественный инструмент обычно мастера делают для себя самостоятельно. Но если у вас нет такой возможности и умений, постарайтесь найти в продаже шило с деревянной ручкой.

Ни в коем случае не покупайте шило в канцелярском магазине. Там обычно продаются жалкие подобия с пластиковой ручкой, которыми можно прокалывать только картон на уроках труда вашим детям. Постараться найти хорошее шило можно на рынке, где торгуют различным инструментом и деталями.

При выборе шила нужно тщательно осмотреть инструмент и убедиться, чтобы металлическая игла была достаточно большой длины и толщины. Стальной кончик должен быть закален или вся игла должна быть выполнена из высокоуглеродистой стали.

Металлическая игла должна очень плотно сидеть в рукояти или быть в нее заплавлена, если речь идет о шиле с пластиковой ручкой. Для шила с деревянной ручкой рукоятью также стоит обратить внимание на возможное наличие металлического колпачка, который одевается со стороны иглы на рукоять. Его предназначение - защитить рукоять от возможного растрескивания в процессе работы.

На некачественном инструменте он сделан из тонкого алюминия и изначально может шататься. В ходе работы он соскочит если не в первые пять минут работы, то уж через день точно. Не покупайте подобное шило что бы не пожалеть. Выбирайте подобный инструмент только со стальным колпачком.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Плиткорез ручной

Слесарные тиски

Кельма

Page 2

Инструмент с необычным названием стусло знаком наверняка не всем. Очень хорошо с ним знакомы люди, занимающиеся установкой межкомнатных дверей. Дело в том, что стусло это специальное приспособление для отпиливания деревянных изделий и деталей под различными углами (обычно это 90 и 45 градусов). Конечно в стусле можно отпилить и металлические детали, но не советуем, можете повредить приспособление. Как вы уже поняли стусло всегда используется вместе с ножовкой, которая и применяется для распиливания деталей.

Виды стусло

В современных строительных магазинах можно найти самые разнообразные виды данного инструмента достаточно сильно различающиеся по своим характеристикам и цене.

Описание возможных видов стусла начнем с самой дешевой.

1. Пластиковое стусло.

Данный вид стусла в настоящее время наиболее распространен в современных строительных магазинах. Особенностью данного вида инструмента является то, что он сделан из пластика, точнее его стенки и дно сделаны в виде пустотной структуры с толщиной стенок приблизительно 1 мм. При этом на боковых стенках имеются специальные прорези под ножовку. На самой простой конструкции стусла на каждой стенке имеется 3 прорези (для распила под угол +45 градусов, +90 градусов и под -45 градусов). На более дорогих вариантах может присутствовать также +60 и – 60 градусов.

Одна из стенок имеет небольшое вертикальное смещение относительно дна. Таким образом, когда стусло стоит на ровной поверхности, дно располагается под углом. Сделано это для того, чтобы можно было пилить ножовкой не параллельно поверхности, на которой стоит стусло, а под углом, что более удобно. Цена пластикового инструмента составляет обычно 100 – 150 рублей.

В качестве недостатка данного инструмента стоит отметить то, что пластик непрочный материал. В процессе пропила материала зубья пилы цепляются за боковые грани и постепенно стачивают их. В результате пропилы в боковых стенках расширяются и точность пропила падает. Другим недостатком является крайне небольшая жесткость пластикового стусла. При сильном надавливании слусло может прогнуться, что нарушит углы реза.

2. Деревянное стусло.

Конструктивно данный вид инструмента практически идентичен пластиковому аналогу. Отличие состоит в том, что стенки не из пластика, а из древесины. Благодаря этому жесткость стусла намного больше, точно при распиле деталей не прогнется. Истираемость же граней имеющихся пропилов почти такая же как и у пластикового стусла. Дерево все таки намного менее прочное чем сталь зубьев ножовки.

Стоимость деревянного стусла намного дороже чем пластикового – в 3 -5 раз больше чем пластик. Вряд ли вы найдете в продаже стусло дешевле чем за 500 рублей.

3. Алюминиевое стусло.

Данный вид стусла как следует из названия выполняется из алюминия. Алюминиевое стусло имеет три варианта пропила (45, 90 и -45 градусов).Особенностью данного вида стусла является то, что оно имеет специальные быстрозажимные струбцины для крепления распиливаемой детали. С одной стороны это плюс, так как материал не сдвинется в процессе распила, с другой стороны поперечное сечение распиливаемой заготовки ограничено размерами 55х65 мм. У предыдущих моделей этот размер побольше. Также стоит сказать, что в плане долговечности и надежности данный вид инструмента занимает далеко не последнее место, так как алюминий намного прочнее чем пластик или дерево.

4. Ножовка – стусло.

Данный инструмент является наиболее лучшим вариантом, правда и наиболее дорогим. Он представляет собой специальную конструкцию в виде поворотного основания вместе с закрепленной на нем обушковой пилой. Данная конструкция позволяет поворачивать пилу под различными углами и четко фиксировать угол пропила. Пила при этом специально предназначена для качественного точного пропила. Для этого на пиле имеются мелкие зубья, напоминающие чем то полотно по металлу. Основание данного инструмента выполняется из металла, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. В качестве преимуществ данного вида стусла также стоит отметить возможность быстрой фиксации заготовок эксцентриковыми фиксаторами.

Ну и в конце отметим такой недостаток ножовки стусло, как большое количество места, необходимого для хранения. Правда это только по сравнению с другими описываемыми моделями.

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Плиткорез ручной

Слесарные тиски

Page 3

Сапожный нож очень важный в хозяйстве инструмент, хотя лично столкнулся, когда в большом строительном магазине упоминание данного названия вызвало большое удивление со стороны консультанта. Он просто не знал ничего о данном инструменте и в глаза его не видел. В связи с этим автор посчитал необходимым в обязательном порядке посвятить данному инструменту отдельную статью.

Сапожный нож представляет собой короткое толстое лезвие, закрепленное в деревянной, реже пластиковой ручке. Длина лезвия составляет обычно 75 мм и изготавливается из высокопрочной инструментальной стали. Лезвие указанного ножа имеет специфическую скошенную форму, а также особую форму заточки. Заточка лезвия данного ножа осуществляется с одной стороны, причем ширина фаски достигает 5 мм. Благодаря данной конструкции нож обладает большой жесткостью, а короткая длина позволяет осуществлять рез с упором и приложением большей силы на лезвие чем у остальных видов строительных ножей.

Описываемый нож получил подобное название за счет того, что это был один из основных инструментов сапожника. Просто другим инструментом очень сложно разрезать толстую кожу ровно по линии, причем зачастую криволинейной. Позже инструмент стал примеряться и для других материалов: линолеума, ковролина, полиуретана, картона, резины и многих других. Конструкция данного ножа позволяет использовать его для резки очень широкого круга материалов, причем зачастую большой толщины (до 10-15 мм).

В домашнем наборе инструментов сапожный нож будет очень полезен, так как им можно как резать так и строгать, например то же дерево. Конечно в качестве альтернативы может быть использовать обычный канцелярский нож, но у него лезвие намного тоньше и более гибкое.

Если вам нужно срезать небольшую кромочку на деревянном бруске, то лучшего инструмента не придумать. Также данным инструментом можно воспользоваться при подрезке гипсокартона или пластиковых панелей. В общем хороший инструмент для отделочника.

В случае необходимости с его помощью можно также можно открутить небольшой болтик под плоскую отвертку или поддеть тонкий материал, который приклеен на основание.

Если вы решили купить данный полезный инструмент, то советуем покупать нож с классической деревянной ручкой. Пользоваться им намного удобнее чем ножом с пластиковой рукоятью. Обусловлено это тем, что ручка из дерева толще чем пластиковая и держать ее намного удобнее. Тем более пластик намного сильнее скользит в руке, чем древесина.

Хотя при покупке нужно обращать внимание на то, как деревянная ручка закреплена. Если она шатается на заклепках, то следует отказаться от подобного инструмента - ручка не должна шататься ни в коем случае.

Если в процессе работы лезвие затупилось, его достаточно легко заточить. Это можно сделать как с помощью электрического точила, так и ручного бруска. Если в хозяйстве нет точила, подойдет обычная болгарка с кругом для резки или шлифовки металла. Самое главное это сохранить нужный угол заточки.

Ну и в конце статьи хотим отметить, что мало иметь хороший инструмент, нужно уметь им пользоваться.  

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Как работать сапожным ножом

Page 4

Указанный инструмент представляет собой массивную металлическую болванку, закрепленную на ручке, который предназначается для нанесения ударов по материалу или крепежным элементам и создания кратковременной нагрузки большой силы. За счет подобной нагрузки осуществляется забивание крепежа (дюбелей или гвоздей), либо изгибания материала (металла). Данный инструмент один из наиболее древних из изобретенных человечеством и в настоящее время в строительных магазинах можно найти молотки самой разнообразной конструкции, предназначенных для самых разных целей. Ниже мы хотим привести классификацию молотков, а также привести фотографии инструментов и область их применения.

Виды молотков

1. Классический молоток. Данный молоток имеет кованую продолговатую металлическую головку с отверстием посередине для насаживания на деревянную рукоять. В современных молотках рукоять иногда выполняется из металла и пластмассы. Именно данной металлической частью осуществляется воздействие на крепеж или материал. Если рассмотреть данный вид молотка шире, то у него имеется две разновидности:

- Кувалда. Это по сути большой молоток с массивной металлической частью, который применяется при ручном демонтаже шин большого размера или демонтажных работах. Подробную информацию о данном инструменте можно прочитать в статье «Инструмент кувалда».

- Слесарный молоток. Это именно классический вид молотка, описанный в самом начале. При этом головка может иметь вид параллепипеда, причем одна из сторон имеет плавное сужение, а может быть округлой формы типа цилиндра, также имеющим сужение одной части.

2. Столярный молоток. Особенностью этого вида молотков является то, что длина металлической части существенно больше толщины. При этом головка молотка с одной стороны имеет ровный боек, а с другой сужающийся. Сужающийся край металлической части может быть как сплюснутым, так и нет. С его помощью очень удобно забивать небольшие тонкие гвоздики.

3. Молоток гвоздодер. Данный вид инструмента с одной стороны металлической части имеет плоскость для забивания гвоздей, а с другой приспособление для вытаскивания гвоздей. Подробно о данном инструменте рассказано в статье «Гвоздодер».

4. Киянка. Это молоток выполненный из мягкого материала. Обычно его выполняют из дерева, причем ударная часть также из дерева, либо резины. При этом ударная часть существенно больше по размеру чем у обычных молотков. Это обусловлено областью их применения. С помощью данных молотков осуществляют выравнивание металлических материалов небольшой толщины, например жести или металла для кровли. Массивная ударная часть сделана для увеличения площади воздействия на деталь, а материал молотка выбран для того, чтобы не повредить (не сделать вмятину) материал. Также киянки применяют при забивании в древесину такого инструмента как долото или стамеска, чтобы не разбить рукоять забиваемого инструмента.

5. Молоток - кирка. Внешне данный молоток напоминает молоток-гвоздодер, однако на тонкой части головки не имеется прорези под гвоздь. Тонкая часть расплющена в тонкую лопатку. Данный инструмент используется в основном людьми, которые работают с камнем, плиткой и кирпичем. Очень популярен данный инструмент у археологов.

6. Молоток сапожника. Указанный вид инструмента имеет своеобразный вид. С одной стороны он имеет плоское сужение, для того, чтобы удобно было отрывать каблук или подошву. Ударная часть несколько расширена для более удобного забивания сапожных гвоздей.

 

Другие ручные столярные инструменты

Page 5

В данной статье мы хотим рассказать о таком простом, однако важном инструменте отделочника, как шпателе. Без него невозможно выполнить большинство штукатурных, малярных и других работ. Внешне шпатель представляет собой плоское широкое лезвие из стали закрепленное в пластмассовой или деревянной ручке. Исключение составляют резиновые шпатели.

Держась за ручку стальной пластиной зацепляют отделочный материал и наносят на стену или рабочую плоскость. Плавными движениями в дальнейшем, наносимую массу разравнивают равномерным слоем. Чем шире шпатель, тем работоспособность и объем выполняемых работ выше. В статье мы расскажем о плоских шпателях, не затрагивая конструкции угловых и фигурных. Но теперь остановимся на различных видах шпателей поподробнее.

1. Штукатурный шпатель. По сути это как раз классический вид шпателя о котором мы рассказали выше.

Штукатурные шпатели предназначены для нанесения различных штукатурных составов, шпатлевок и клеев наразличные поверхности. Отличаются они гладкой поверхностью лезвий и ровной кромкой. Лезвия данных шпателей имеют треугольную, прямоугольную или трапециевидную форму.  В зависимости от размера данные шпатели разделяются на фасадные (широкие) и шпатель – лопатка. Назначение у шпателей одинаковое, просто фасадные более широкие и предназначены для обработки больших площадей поверхности.

Форма лезвия может несколько отличаться, но сразу скажем, что если она каплевидной или треугольной формы, то штукатурный раствор или шпатлевку очень неудобно брать из ведра.

Штукатурные шпатели бывают самой различной ширины, начиная от узких (20 -30 мм) и заканчивая широкими до 500 мм. Обычно штукатуры имеют целый набор шпателей разной ширины, чтобы использовать для тех или иных целей самый удобный.

2. Резиновый шпатель. Это специальный вид шпателя предназначенный для нанесения затирки в швы между керамической плитки. Особенностью данного шпателя является то, что он выполнен полностью из резины и имеет вид толстого резинового лезвия прямоугольной формой. Дело в том, что обычным шпателем данный вид работ сделать нельзя. Стальное лезвие просто поцарапает плитку. К тому же за счет естественного изгиба резинового шпателя верхний слой затирки снимается и шов получается немного ниже уровня самой плитки.

В процессе использования данного вида шпателя необходимо периодически оттирать его от затирки, чтобы она не схватывалась иначе потом будет сложно отмывать и главное схватившиеся кусочки затирки будут царапать новый шов.

3. Шпатель для плитки. По внешнему виду этот инструмент напоминает простой штукатурный, точнее фасадный шпатель за одним исключением. Торцевая кромка этого вида шпателя имеет равномерные прорези. В результате получается, что край шпателя имеет прямоугольные зубцы. Так как шпатель предназначен для нанесения клеевых составов на плитку или основание при ее укладке, за счет данных зубцов клей наносится в виде полосок. Это позволяет равномерно распределить клей по всей поверхности плитки, а также существенно сэкономить клеевой материал.

Шпатели для плитки бывают с разной высотой зуба, которую подбирают в зависимости от толщины укладываемой керамической плитки или керамогранита.

Другие ручные малярные инструменты

Полезные статьи

Топор

Строительный степлер

Page 6

Топор это ручной инструмент представляющий собой стальное лезвие, закрепленное на рукояти, называемой топорищем. С помощью данного инструмента осуществляют рубку деревьев или очищение их от сучьев и веток. Также в строительстве топором выполняют очень большое количество разнообразных работ по обработке древесины: рубка, строгание, подгонку размеров и т.д..

Вместе с тем на настоящее время существует большое количество видов и моделей этого инструмента, обладающих своими особенностями. Мы хотим рассказать обо всех из них как можно подробнее. Наверняка данная информация не будет вам лишней, как при выборе инструмента, так и при использовании тех топоров, которые уже имеются в вашем наборе.

 1. Плотницкий топор

Данный вид топоров предназначен для широкого круга работ по обработке древесины в процессе строительства. Особенностью данного вида топоров является достаточно большой вес. Как правило это приблизительно 1,5 килограмма. Именно данный вес наиболее оптимален для длительной ручной работы по обработке дерева. Также отличить данный топор можно по своеобразной заточке лезвия. Кромка заточенного лезвия имеет округлый вид.

Кстати предупредим сразу: те топоры, которые вы можете приобрести в магазине обычно имеют прямую грань заточки. В дальнейшем вам придется на точиле изменить форму лезвия для удобства работы. Дело в том, что закругленное лезвие при ударе подламывает отделяемую щепу, в связи с чем работа топором требует меньше усилий. Длина топорища плотницкого топора составляет обычно 40-50 см, что подходит по размеру среднему по росту и длине рук человеку.

У хорошего плотницкого топора угол заточки лезвия составляет приблизительно 35°. Если угол уменьшить, лезвие будет застревать в древесине (его будет зажимать волокнами), а если увеличить, вы будете тратить много сил на то, чтобы лезвие вошло в дерево на необходимую глубину. Также стоит отметить, что очень тонко заточенное лезвие быстро выкрашивается, особенно если рубить сучки, обладающие повышенной плотностью и твердостью.

2. Столярный топор

По внешнему виду данный топор отличается от плотницкого размером, а также формой лезвия. В отличие от плотницкого заточенная кромка лезвия у столярного топора ровная. Таким лезвием удобнее подстругивать доску или брусок. Кончик лезвия острый, что позволяет обрабатывать небольшие детали с хорошей точностью. Вес столярного топора достаточно небольшой 0,8 -0,9 кг. Это продиктовано тем, что основная масса работ выполняемых с его помощью проводится одной рукой. Если вес будет больше, то вы быстро устанете. Для того, чтобы рукоять было удобно держать в руке (это касается и других видов топоров) сечение топорища выполняют в виде овала.

Для столярного топора, как и для плотницкого особую важность имеет сталь из которой выполнено лезвие. Дело в том, что если в стали слишком много углерода, то лезвие будет быстро выкрашиваться, а если мало быстро тупиться. Также важен метод производства лезвий. Основное количество современных топоров имеют лезвия производимых методом литья, однако лучшие производятся методом ковки. Если у вас имеется советский топор в хорошем состоянии, то скорее всего любой современный по своим характеристикам ему будет уступать. Любой плотник или столяр очень дорожит своим инструментом, так как найти ему замену очень сложно.

3. Туристический топорик

Если вы собираетесь в туристический поход или просто на природу пожарить шашлычков, одним из обязательных атрибутов непременно выступит топор. Конечно можно взять инструмент с помощью которого вы выполняете строительные работы дома, но лучше воспользоваться туристическим топором, который специально сделан для данных целей. Данный вид топоров отличается небольшим размером, благодаря чему его легко поместить в рюкзак, а если вы едете на автомобильном транспорте, то места в багажнике для туристического топора понадобится совсем немного.

Также для туристического топорика характерны и другие свойства и качества. Так как данный вид топора отличается небольшими размерами, вес его также небольшой. Но так как он должен выполнять все свои функции, именно из за данного качества требования к его заточке должны быть соответствующие. Если для тяжелого топора острота не так критична, для легкого туристического топорика это важное качество. Инерция топора намного меньше чем у других видов и чтобы разрубить дерево он должен быть острым.

Промышленностью выпускаются различные образцы данного вида топоров. Часть из них выпускается с деревянной рукоятью, и по сути это столярный топор небольших размеров. Другая часть современных туристических топоров выполняется полностью из металла, либо с пластиковыми рукоятками. При этом стоит отметить следующие особенности туристических топоров из разных материалов. Полностью металлический топор, даже с обрезиненной ручкой на зимней вылазке или рыбалке не очень хороший. На морозе подобный топор накаляется и работать им очень некомфортно. Рукавицы или перчатки в данном случае не очень хороши, так как топор будет постоянно выскальзывать из рук.

Топоры с пластиковыми ручками в зимний период также не очень предпочтительны. Дело в том, что крепление металлической части к рукоятке в данном случае осуществляется с помощью эпоксидной смолы. В застывшем состоянии это прочный, но хрупкий материал. Постепенно в эпоксидке начинают возникать микротрещины и структура крепления нарушается. В зимний период при отрицательных температурах за счет различного коэффициента температурного расширения металла и пластика крепление топорища также может быть нарушено.

Для многих современных туристических топоров имеется дополнительный аксессуар – чехол. Это очень полезная вещь в походе. Когда топор в чехле, его лезвие не сможет порезать другие вещи в рюкзаке или багажнике. Также на природе чехол в некоторой степени защищает лезвие от воздействия влаги и не позволяет ему ржаветь.

4. Топор колун

Этот вид топора предназначен для одной цели – раскалывания бревен или обрезков стволов при рубке дров. Колун имеет своеобразную форму металлического лезвия. По внешнему виду оно напоминает с торца каплю. То есть лезвие у данного топора очень резко расширяется до того места, где в металлическую часть вставляется топорище. Сделано это для того, чтобы в процессе колки дров лезвие работало в виде клина, раздвигая волокна древесины в сторону, раскалывая пенек.

Колун обычно достаточно тяжелый, так как воздействие на древесину осуществляется не за счет резкого удара, а за счет силы инерции. Для раскалывания дерева достаточно резко опустить колун на пенек, что с учетом массы топора расколет его достаточно легко. У колунов обычно имеется длинная рукоять, для того, чтобы усилить силу удара. Рукоять колуна обычно выполняетя из твердых и вязких пород древесины: береза, клен, вяз.

Не рекомендуется использовать в качестве материала для топорища дуб. За счет повышенной прочности при работе подобное топорище будет «сушить руки».  То есть большая часть энергии от удара будет передаваться на руки, за счет чего вы быстро устанете. Если вы разрубаете пеньки с большим количеством сучков, вместе с колуном вам возможно понадобятся еще и деревянные клинья, которые забивают в дерево пока оно не расколется.

При выборе данного инструмента в магазине не советуем «вестись» на блестящие, хромированные модели с топорищем из пластика. Старый добрый колун с деревянным топорищем и кованной металлической частью лучше приспособлен для колки дров, к тому же существенно дешевле.

5. Топор «тесло»

Если вам необходимо в бревне или брусе выдолбить паз, то наилучшим инструментом для вас будет топор под названием «тесло». Особенностью данного вида топора является то, что у них металлическая часть напоминает по форме кирку, однако на конце оно не сужается а расширяется. При этом расширенная часть выполнена в виде полукруга с заточкой. С помощью данного инструмента очень легко выдолбить в цельной древесине паз. Кстати современными инструментами заменить топор тесло очень сложно.

6 Топор мясника

Этот инструмент не относится к строительным, так как предназначен для разделки мяса, точнее туш больших животных. Как правило это достаточно тяжелый и большой по размерам топор, чтобы можно было одним ударом разрубать не только мясо, но и кости. Особенностью данного топора является очень широкое лезвие, которое позволяет одним движением разрезать мясо на пласты. Кромка лезвия у данного топора ровная.

 

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Инструмент кувалда

Щетка проволочная стальная

Ремонт топора

Page 7

Любая домашняя мастерская на наш взгляд должна иметь не только большой набор ручных и электрическихинструментов, но и пару небольших станков, а также стационарные приспособления. Одним из таких приспособлений являются слесарные тиски. Данный инструмент предназначен для фиксирования обрабатываемой детали в неподвижном состоянии, для большего удобства работы. В зависимости от размера детали и ее материала тиски бывают самых различных видов.

Самые большие тиски используют в кузницах и называются они стуловые. Тиски поменьше называют параллельными, они наиболее распространены среди обычных граждан в гаражах и домашних мастерских. Для людей, которым необходимо обработать небольшую детальку подойдут ручные тиски. Для того, чтобы вы лучше представляли разнообразие слесарных тисков, их свойства и предназначение мы опишем каждый вид в отдельности.

Виды слесарных тисков

1. Стуловые тиски. Этот вид слесарных тисков в настоящее время не очень распространен, так как его основное назначение фиксирование массивных металлических деталей для дальнейшей обработки. В основном данные тиски применяются в кузницах. Название стуловые данные тиски получили в связи с тем, что она закрепляются на массивном деревянном основании называемого стулом.

Особенностью данных тисков является то, что они очень большие по размеру. По конструкции они представляют собой две симметричных части с губками, соединенные между собой нежесткой конструкцией с возвратной пластиной. Зажим деталей осуществляется массивным винтовым механизмом с рукоятью. Тиски закрепляются к стулу губками вверх, чтобы закрепленную деталь было удобно обрабатывать. Обычно в данных тисках осуществляют такие работы с деталями как клепка, рубка металла, различные гибочные работы. Изготавливаются стуловые тиски и прочной углеродистой стали.

Стуловые тиски бывают различных размеров, но наиболее распространенные размеры данных тисков с губками длиной 100 мм, 130 мм, 150 мм и 180 мм. Для удобства работы и уменьшения скорости износа инструмента, на рабочей части губок устанавливаются накладки из инструментальной стали. Чтобы детали не скользили в губках в процессе их обработки, на накладках выполняется крестообразная насечка, которая увеличивает трение накладок о деталь и не позволяет ей смещаться.

Несмотря на простоту конструкции данные тиски обладают среди остальных видов самой большой прочностью.  Из недостатков данных тисков следует отметить их большой вес и стационарное расположение, что создает неудобство при необходимости их перемещения с места на место. Также за счет особой конструкции губок узкие детали или наоборот очень широкие не очень удобно зажимать в данных тисках.

За счет особенностей зажимного механизма плоскость зажима получается намного меньше общей площади губок, точнее их накладок. Ну и за счет своей мощности у данного вида тисков, если вы не рассчитаете силу зажима вы легко можете повредить деталь, замяв ее поверхность.

2. Параллельные тиски

Этот вид тисков самый распространенный в быту. Параллельными их называют из за особой конструкции. Дело в том, что одна из губок у них находится постоянно в неподвижном состоянии, а вторая с помощью винта перемещается по направляющей, при этом друг относительно друга губки всегда параллельны. Для начала отметим, что данные тиски разделяются на два подвида: поворотные и неповоротные.

- поворотные параллельные тиски за счет своей конструкции обладают возможностью поворачиваться на любой произвольный угол относительно места установки. Это очень удобно, так как не нужно подходить к детали самому. С учетом того, что слесарные тиски обычно установляются на верстаке, который располагается у стены зачастую подойти с нужной стороны физически невозможно и приходится обрабатывать деталь в неудобном положении.

Для того, чтобы можно было осуществлять поворот тисков и фиксировать инструмент в неподвижном состоянии в его конструкции предусмотрен поворотный механизм и зажимной винт. Если говорить о размере данного вида тисков, то в магазинах вы можете найти их с губками размером в 80 мм, 100 мм, 120 мм и 140 мм.

- неповоротные параллельные тиски не обладают возможностью их разворачивания в разные стороны. Корпус данных тисков сделан целиком и привинчивается намертво к верстаку. Вместе с тем, благодаря более простой конструкции неповоротные тиски намного меньше по цене.

С учетом того, что большинству людей такой наворот как поворотный механизм в принципе не нужен, они останавливают свой выбор именно на неповоротных параллельных тисках. По размерам данный вид тисков практически совпадает с поворотными. Ширина губок данного вида тисков бывает 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм и 140 мм.

В качестве материала при изготовлении параллельных тисков обычно используется чугун.

3. Ручные тиски

По размерам данный вид тисков самый маленький. В магазинах можно найти данный вид тисков с шириной губок 36 мм, 40 мм, 50 мм и 56 мм. Предназначены данные тиски для небольших работ, когда необходимо зафиксировать маленькую деталь для ее обработки. По конструкции зажимных частей данный вид тисков напоминает стуловые тиски но небольшого размера. При работе тиски держат в одной руке, а другой выполняют работу по обработке зафиксированной детали. Изготавливают ручные тиски из углеродистой стали марки 45 – 50.

Другие ручные слесарные инструменты

Полезные статьи

Топор

Кельма

Page 8

В процессе строительства очень большую роль играет четкое соблюдение правильного расположения строительных конструкций или плоскостей отделочных поверхностей. Если брать эстетическую роль, то кривая стена смотрится намного хуже чем ровная. Отделывать поверхность материалом, например оклеивая обоями сложнее криволинейную поверхность, чем плоскую.

Но самое главное, несоблюдение геометрии строительной конструкции существенно снижает ее прочность, либо вообще делает нефункциональной. Таким образом для строителя очень важным является то, чтобы ориентация строительных элементов была строго выверена. Для этих целей существует большое количество видов такого строительного инструмента как строительный уровень.

Со строительным уровнем наверное сталкивался любой человек занимающийся строительством или ремонтом. Основное предназначение данного инструмента это определение горизонтальности и вертикальности поверхностей, а также выявление отклонений от них. Многофункциональные уровни позволяют определять также углы пересечения плоскостей и их перенос на другие строительные элементы и конструкции. Так как даже в бытовом ремонте или строительстве нельзя обойтись без этого важного инструмента расскажем о нем поподробнее.

Виды строительных уровней

На современном рынке представлено достаточно большое количество строительных уровней, причем они различаются не только ценой и устройством, но и своим предназначением.

1. Пузырьковый уровень

Данный вид строительного уровня наиболее распространен в строительной среде. Основной деталью данного вида уровня является продолговатая герметичная колба, заполненная жидкостью. В качестве жидкости обычно используют спирт, так как в отличие от воды он не замерзает даже при очень низких температурах. Колба выполняется из ударопрочного прозрачного материала. При этом колба заполнена не полностью, вследствие чего в колбе имеется пузырек воздуха. При изменении положения колбы пузырек имеет возможность перемещаться от одного края колбы к другому.

На колбе также обозначаются метки, определяющие середину колбы и некоторое расстояние от центра. Если колбу расположить строго горизонтально, то пузырек расположится точно по центру колбы. Если изменить угол, пузырек сдвинется в ту или иную сторону. Для повышения точности определения в строительный уровень встраивается две или три колбы с различной ориентацией. Одна колба располагается вдоль уровня (по центру), одна поперек (у края уровня) и еще одна может быть на боковой грани уровня.

- Прямоугольный уровень Это классический вид пузырькового уровня. Основу составляет прямоугольная конструкция шириной около 50 – 70 мм, толщиной около 20 мм и различной длины. Основу выполняют либо из алюминия либо из пластика. Советские уровни выполняли со стальным корпусом. Кстати уровень из алюминия намного дороже чем пластиковый, но он и более прочный. Профиль основы выполняют в целях экономии в виде двутавра.

Подобные уровни в зависимости от длины предназначены для определения горизонтальности или вертикальности поверхностей различного назначения. Так небольшие уровни (20 -50 см) как правило используются при установке окон, коробок дверей и других аналогичных работ. Дело в том, что в их процессе необходимо оценивать уровень внутри ограниченной  конструкции (например коробки двери), куда длинный уровень просто не поместиться. Более длинные уровни 70 – 250 см, применяют уже в строительстве, например для оценки угла наклона стропил, горизонтальности верхней плоскости стен или пола и т.д.. Мы рекомендуем использовать по возможности более длинный уровень, так как с длиной увеличивается точность измерения.

- Магнитный уровень По сути это все тот же прямоугольный уровень. Однако в нем имеются специальные магнитные вставки. Данный уровень предназначен там, где основной вид работ это металлоконструкции. Благодаря магнитным вставкам уровень самостоятельно может держаться на вертикальных поверхностях, освобождая руки рабочего.

- Трубный уровень Данный вид пузырькового уровня применяется при прокладке труб. Из особенностей данного уровня стоит отметить его небольшой размер и массу. Масса данного вида уровня обычно не превышает 100 грамм. Они имеют как правило прямоугольную форму, но при этом на корпусе располагаются специальные U-образные крепления, магниты или перфорированные ленты. С помощью данных элементов уровень закрепляют к профилю или трубе. По цене они очень доступны, однако обладают очень узкой сферой применения. В связи с этим в быту трубные уровни практически не применяются.

2. Водяной уровень

Гидроуровень, как его по другому называют имеет особое назначение. Он используется для определения горизонта поверхностей расположенных вне пределах общей видимости, например в разных комнатах, а также горизонтальности поверхности очень большой площади. В данных случаях применение пузырькового уровня либо невозможно по определению, либо дает слишком большую погрешность измерения. Конструктивно данный уровень состоит из водяного шланга, соединяющего между собой две колбы с нанесенной шкалой.

В качестве рабочей жидкости используется обычная питьевая вода. Принцип действия данного уровня основан на принципе сообщающихся сосудов, за счет чего независимо от расположения колб вода в них будет на одном уровне относительно земли. Как правило, длина шланга подобных уровней находится в диапазоне от 5 до 25 метров, в вес от 0,3 до 1,1 кг.

Сразу стоит отметить некоторые недостатки данного уровня. Его нельзя применять при отрицательных температурах (если конечно вы не замените рабочую жидкость), а также то, что на точность инструмента существенное влияние оказывают внешние источники тепла. Под воздействие тепла жидкость расширяется и изменяет свой объем. Также в шланг может попасть воздух, что может привести к погрешности измерения. Ну и наконец с помощью водяного уровня можно оценить только горизонтальную поверхность.

3. Лазерный уровень

Данный вид строительного уровня является самым технологичным на современном строительном рынке. По сути это компактный прибор, выполняемый из прочных современных материалов. Уровень поверхности определяется с помощью лазерного луча, которые исходит из прибора и отражается от поверхности. Фиксирование инструмента может осуществляться с помощью ремней, магнитов или на штативе. В зависимости от модели количество лучей, которые проецируются на поверхности бывает от 2 до 10.

В основном лазерными уровнями пользуются профессиональные строители. Использование именно данного уровня позволяет существенно сэкономить время, к тому же ряд работ с помощью других уровней сделать просто невозможно. Например определить уровень расположения плоскости натяжного потолка или установки перегородки. Недостатком данного вида инструмента является его большая стоимость.

По сравнению с другими видами уровней лазерный стоит иногда на порядок дороже. Большинство людей просто не готовы платить большую сумму в обмен на функции, которые возможно никогда не понадобятся. В бытовом ремонте необходимости использовать уровни данного вида обычно нет. Лазерные уровни требуют осторожного обращения и аккуратности, так как бояться ударов и падений.

Другие ручные измерительные инструменты

Page 9

В процессе строительства или ремонта очень часто возникает необходимость крепления различных плоских или рулонных облицовочных материалов к основным строительным конструкциям или поверхностям. Раньше это делалось с помощью обычного молотка и небольших обивочных гвоздиков. Подобная работа отличается достаточно большим объемом, а также трудоемкостью.

Представьте сколько необходимо времени, чтобы прибить материал, например ДВП к деревянному полу. Это тысячи гвоздиков, на которые необходимо будет потратить много времени. Но постепенно развитие строительной индустрии в области появления новых инструментов дошло и до этой области. Для строителей изобрели специальный инструмент ускоряющий описываемую работу – строительный степлер. Данный инструмент позволяет частично механизировать обивочные работы.

В зависимости от модели строительные степлеры могут работать как от мускульной силы строителя, так и применять электроэнергию или энергию сжатого воздуха. Однако результат всех степлеров одинаковый – это ускорение процесса забивания небольших гвоздиков или скоб в процессе облицовки различными плоскими материалами.

Виды строительных степлеров

Все строительные степлеры использую два вида расходных крепежных материалов: гвозди и скобы. Однако классифицировать строительные степлеры мы будем по другим параметрам. Итак если вы хотите приобрести в магазине строительный степлер, то должны знать что бывают следующие виды данного инструмента:

1. Механический степлер

Данный вид степлеров наиболее простой и одновременно самый популярный среди обычных граждан. Принцип работы данного вида степлера ничем не отличается от его меньших собратьев: канцелярских степлеров. За счет мускульной силы передаваемой через рычаг на пружину,  она сжимается и после ее резкого разжатия специальный наконечник бьет по пачке скоб, предварительно заложенных в корпус, точнее по первой скобе в пачке и забивает ее в материал.

После того как скоба пробивает облицовочный материал и основную поверхность кончики скобы загибаются и она фиксируется.  Если строительная конструкция не позволяет пробить ее насквозь, кончики скобы просто входят в материал на всю длину по принципу гвоздиков и также неподвижно фиксируют скобу.

Механический степлер отличается простотой конструкции и небольшой ценой. Для того, чтобы скобы подходили к различным моделям степлеров разных фирм они унифицированы по размерам. От скоб, используемых в канцелярских степлерах строительные скобы отличаются большим размером. Минусом моделей механических степлеров является то, что для забивания скоб необходимо прикладывать значительное усилие, а также то, что по сравнению с другими моделями о которых мы расскажем ниже они обладают небольшой производительностью.

Да и если вам предстоит закрепить например сотню квадратных метров облицовочного материала на протяжении целого рабочего дня, руки так устанут, что вы уже просто не сможете приложить достаточное усилие на рычаг. Из плюсов стоит отметить небольшой вес инструмента, широкое распространение расходных материалов и абсолютную мобильность, так как он не привязан к каким либо источникам энергии.

2. Электрический степлер

Подобный вид степлеров является так называемым профессиональным инструментом. По своей функциональности он существенно превосходит свои механические аналоги. Основным преимуществом электрического степлера является то, что механическое усилие в нем заменено на электрический привод, который сжимает с его помощью пружину, которая и «выстреливает» скобу. Забивание скобы происходит после нажатия на пусковую кнопку.

Благодаря тому, что усилие для сжатия пружины осуществляется с помощью электрического привода, данным инструментом могут пользоваться даже не очень сильные люди, например женщины. Также в качестве плюса стоит отметить намного большую скорость работы данного вида степлера.

В качестве недостатка электрического степлера стоит отметить то, что он сильно привязан к источнику электрической энергии (по сути розетке). В связи с этим радиус использования степлера равен длине провода или удлинителя. Можно конечно найти в продаже и степлеры с аккумуляторами, но у них намного больший вес, что не очень удобно, да и стоимость электрических степлеров намного выше чем у механических. Из за высокой цены основными потребителями электрических степлеров являются работники строительных и ремонтных фирм, которым он нужен в работе постоянно.

3. Пневматический степлер

Данный вид описываемого инструмента в отличие от предыдущих моделей забивает скобу с помощью энергии сжатого воздуха. За счет подобной технологии у пневматического степлера очень высокая скорость работы, а также сила забивания скоб. Пневматический степлер способен забивать в достаточно твердые материалы очень длинные скобы. При этом масса самого инструмента намного меньше чем у электрического аналога.

Пневматический степлер как и электрический не очень мобильный в работе. Дело в том, что для него необходимо наличие сжатого воздуха, например от компрессора, который подается по шлангу. Наиболее распространен данный вид инструмента в промышленном производстве, где необходимо забивать большое количество скоб, например при производстве мебели, деревянной тары и т.д..

Помимо основных описанных видов степлеров можно встретить и специализированные разновидности. Так бывают кабельные степлеры – для фиксации проводов при прокладке телефонных или компьютерных линий, упаковочные степлеры – при изготовлении больших упаковочных картонных коробок, степлеры для забивки гвоздей и т.д..

Прочий строительный инструмент

Полезные статьи

Топор

Кельма

Щетка проволочная стальная

Page 10

В данной статье мы хотим рассказать о таком таком строительном инструменте, как кельма. Для большинства людей данный инструмент более известен как строительный мастерок или просто мастерок. Именно так называют его большинство строителей.

Точно сказать в связи с чем данное название появилось нельзя, но скорее всего из за того, что это основной инструмент каменщика, который для того, чтобы кладка получилась красивой должен обладать значительным уровнем мастерства, отсюда и название.

В общем понятии кельма представляет собой кусок листового металла закрепленный на деревянной или пластиковой ручке. При этом плоскость металла не совпадает с плоскостью рукояти, что позволяет как удобно зацеплять отделочный материал, так и наносить его на нужную поверхность. Расстояние между плоскостями металлической части и рукояти обычно составляет от 3 см до 5 см.

Если описать в общем принцип работы кельмой, то он следующий: работающий зацепляет из емкости металлической плоскостью необходимую порцию строительного материала и набрасывает его на отделываемую поверхность. После этого надавливая и разглаживая кельмой строительный материл ему придают необходимую толщину.

Металлическая часть выполняется из листовой стали толщиной около 1 мм. При этом сам лепесток (плоская часть) выполняется в различных формах. Так она может быть в форме капли, прямоугольника или трапеции. Разнообразие форм обусловлено назначением кельмы. В зависимости от вида работ для которых предназначена кельма более удобным является и соответствующий вид и размер данного инструмента.

Виды кельм

1. Кельма для бетонных и каменных работ

Данный вид кельм (мастерка) используется для выравнивания поверхности залитого бетона или кладочного раствора в процессе кладки стен из кирпича или стеновых блоков, а также подрезки лишнего раствора, который выступает между кирпичами или блоками. Из особенностей данной кельмы можно отметить треугольную форму металлической плоской части с закругленными краями. Деревянная ручка кельмы на торце имеет специальный металлический колпачок. Он необходим для того, чтобы защитить рукоять от растрескивания, так как именно ручкой подбивают кирпичи, выравнивая их по уровню ряда. Правда можно встретить модели с полностью пластиковой ручкой или с деревянной без защитного колпачка.

2. Кельма для печных и каменных работ

Область применения данной кельмы это кладка печных и вентиляционных каналов из каменных материалов. По внешнему виду она очень похоже на предыдущий вид, разве что задняя грань металлической плоскости имеет округлую форму. Ручка кельмы также защищена металлическим колпачком. По размеру плоскость кельмы относительно небольшая, так как при печных работах возникает необходимость счищать раствор в труднодоступных местах (углах, поворотах) и здесь требуется инструмент небольшого размера.

3. Кельма для штукатурных работ

Данная кельма предназначена для работ штукатурами и отделочниками. Благодаря большей ширине (по сравнению с предыдущими видами) с помощью этой кельмы удобно набрасывать на поверхности штукатурных растворов, а также их разравнивания. Большая плоскость позволяет предотвращать стекание штукатурного раствора с кельмы, который по вязкости уступает бетону или кладочному раствору. По форме металлическая часть данного вида кельмы напоминает сердце.

4. Кельма для отделочных работ

Данная кельма используется в качестве инструмента штукатура и для производства некоторых вспомогательных операций, которые нельзя сделать с помощью других кельм. Дело в том, что эта кельма имеет форму узкой трапеции и например остатки раствора из ведра можно выбрать только с ее помощью. Очень полезной она будет и кладочнику, например в труднодоступных местах сложной выступающей кладки.

5. Кельма для плиточных работ

По внешнему виду она похоже на кельму каменьщика – та же треугольная форма, однако углы плоской части не сглажены, а как бы срезаны. Такая конструкция более удобна для подрезки клея или раствора, наносимого на плитку и поверхности стен.

Конечно мы описали не все виды кельм. По формам и функциональности в магазинах вы можете найти намного больше видов, правда они в той или иной форме напоминают уже описанные виды. Одни более удобны, другие менее – тут очень много зависит от того какой материал для строительства используется, форма возводимых строительных конструкций, а также вязкость наносимого раствора.

Вы можете встретить в том числе специальные кельмы для нанесения клеев, шпатлевок и т.д.. Отдельно отметим кельмы для формирования углов. Плоская часть данных кельм представляет собой согнутую под прямым углом прямоугольную пластину. Изгиб производится в зависимости от того для какого угла кельма сделана (внутреннего или наружного).

Другие ручные малярные инструменты

Полезные статьи

Щетка проволочная стальная

Page 11

В деревнях и селах еще пару десятков лет назад практически у любого хозяина частного дома в гараже или сарае имелся такой интересный и замечательный инструмент как паяльная лампа. По своей полезности данный инструмент пожалуй не уступал таким более востребованным инструментам как топор или плоскогубцы.

Обусловлено это было тем, что очень много задач можно было решить только с ее помощью. Паяльной лампой отогревали замки на дверях, замерзшие трубы, просушивали поверхности из негорючих материалах, но самое главное палили поросят – тогда они были почти в каждом дворе. Сейчас конечно для данной лампы работы не столько много, но все таки это достаточно полезный в хозяйстве инструмент. А теперь поподробнее о его конструкции, особенностях и назначении.

История создания паяльной лампы

Если рассматривать историю создания паяльной лампы, то это произошло в далеком 1881 году в Швеции. Ученый Карл Гикард Нюрберг тогда изобрел устройство, в котором горючее вещество, в качестве которого можно было использовать керосин, спирт или бензин, в лампе переводилось в газообразное состояние, после чего пары сгорали образуя струю огня.

Кислород для горения данных паров поступал из окружающего воздуха. При этом струя испарений из форсунки как бы затягивала окружающий воздух в область горения, что обеспечивало стабильную струю огня. Со временем конечно паяльные лампы совершенствовались, но все физические принципы остались с тех пор такими же. Так что можно сказать мы в современном мире пользуемся почти такой же лампой, как и наши предки более 100 лет назад

Область применения паяльной лампы

Частично о применении паяльной лампы было рассказано во вступительной части статьи, но расскажем и о других способах. Паяльную лампу вы можете использовать также:

- для размягчения краски ( с ее помощью удобно размягчать старую краску на различных поверхностях. Здесь лампа выступает в качестве термопистолета, который не у каждого в строительных инструментах завалялся, да и стоит намного дороже и не обладает подобной автономность, так как требует подключения к электросети);

- для отогревания замерзших водопроводных труб (если трубы с водой замерзли, то указанным инструментом очень удобно расплавить лед в трубах, благодаря большой теплоотдаче);

- для отогревания замерзших навесных замков на гараже или сарае (аналогично предыдущему пункту);

- для разборки ржавых резьбовых соединений (благодаря нагреву металлических резьбовых соединений они расширяются и как бы разрывают ржавчину. Также из за нагрева расстояние между гайкой и резьбой на трубе увеличивается. Поэтому после нагрева откручивание идет намного легче);

- для разжигания костров и приготовления пищи (в походных условиях, на пикнике или далеко от дома вы с помощью паяльной лампы можете легко распалить костер даже если дрова не очень сухие, а также приготовить пищу, направив огонь на кастрюлю или кателок – главное чтобы они были металлические);

- для нагрева жидкостей (если направить огонь лампы на стенку металлического бака с водой и подождать некоторое время, то вы без особых трудностей получите горячую воду для различных нужд даже в холодный период года);

- для расплавления различных битумов, мастик и смол (при производстве строительных работ часто возникает необходимость разогреть до жидкого состояния смолы и битумы.  Сделать с помощью паяльной лампы это намного быстрее, чем разводить костер. Также паяльная лампа пригодится при наклеивании такого материала, как стеклоизол, когда необходимо одну из сторон разогреть).

- для разогрева масла в картере двигателя автомобиля или мостах (зачастую это самый быстрый и единственный способ завести автомобиль после долгого стояния на морозе более – 30 градусов).

Конструкция паяльной лампы

Стандартная бензиновая паяльная лампа представляет собой корпус, который используется в качестве резервуара для топлива, на котором закреплены все элементы лампы вместе с ручкой.

По сути в конструкцию паяльной лампы помимо корпуса с ручкой входят:- насос с клапаном (для закачивания воздуха и нагнетания давления в лампе);- сифонная трубка (по ней подается топливо в испаритель);- испаритель (для перевода топлива в парообразное состояние);- игольчатый кран (для регулировки интенсивности подачи топлива);- форсунка (элемент через который подается топливо в область горения);- заливная горловина с крышкой (через нее заливается топливо);

- проволочка для прочистки форсунки (нужна для очистки форсунки от гари оседающей в сопле).

Работает паяльная лампа очень просто. Внутрь заливаем топливо – бензин, после чего закрываем горловину крышечкой с винтом и уплотнителем. Далее с помощью ручного насоса закачиваем внутрь воздух, чтобы создать внутри высокое давление. Далее немного открываем форсунку, чтобы небольшая струйка топлива брызгала наружу и поджигаем ее. После того как топливо загорелось увеличиваем подачу топлива (сильнее открываем форсунку). Благодаря этому скорость выхода топлива через форсунку увеличивается и оно сильнее разбрызгивается.

Соответственно у нас получается не струя бензина а струя паров, которые сгорая образуют струю огня. Отрегулировать форсунку необходимо таким образом, чтобы бензин сгорал быстро и полностью на небольшом расстоянии. Об этом может свидетельствовать своеобразный шум пламени лампы.

В окончании статьи отметим, что конечно промышленностью выпускаются паяльные лампы различных видов (в зависимости от топлива):

- бензиновые;

- газовые;

- керосиновые;

- спиртовые.

Соответственно, по конструкции они достаточно существенно отличаются. Мы же описали в нашей статье именно классический вариант бензиновой паяльной лампы как наиболее распространенной.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Кусачки торцевые

Шпатель

Page 12

В нашей новой статье мы хотим рассказать о таком достаточно простом, но очень полезном инструменте как разметочный шнур. Он вам очень поможет, когда необходимо будет на ровной поверхности разметить ровные прямые линии, например линии реза листовых материалов или уровни будущего расположения перегородки. Сделать это с помощью разметочного шнура намного быстрее, чем например воспользовавшись для этого обычным карандашом и металлическим метром, особенно если расстояние более 2 – 3 метров.

Конструкция разметочного шнура

По своей конструкции разметочный шнур достаточно прост. Это обычно хлопчатобумажная нить из нескольких волокон толщиной 0,5 мм, которая накручена на специальный барабан внутри пластиковой коробочке. Наружу нить выходит через отверстие. Вместе с нитью внутрь коробочки насыпается специальный цветной меловой порошок,

который окрашивает саму нить. Для скручивания нити имеется складывающаяся ручка, а для засыпки порошка отдельное отверстие, закрывающееся герметичной заглушкой.

Использование разметочного шнура

При выполнении разметки мы раскручиваем нить разметочного шнура с имеющимся на нем меловым порошком. Шнур мы прикладываем к нанесенным отметкам и хорошо натягиваем (как струну). Выполнять данную операцию можно только вдвоем. После этого защипнув сначала с

одного края оттягиваем шнур от поверхности и отпускаем. Натянутый шнур ударяется по поверхности, на которой отпечатывается след, представляющий собой точную прямую линию. Аналогично делаем с другой стороны, так как чем дальше от места поднятия шнура, тем след оставленный на поверхности менее виден.

Особенности разметочных шнуров и красящего порошка

Для начала расскажем о порошках. В строительных магазинах вы можете найти порошки различных цветов, хотя состав у них один и тот же. Цвет наиболее распространен красный, хотя можно найти также синий, черный и белый порошок. Зависит это от того, какого цвета поверхности вам необходимо будет размечать. Также стоит отметить, что порошки отличаются еще и стойкостью к воздействию ветра и влаги. Некоторые стойкие, а некоторые легко стереть ладонью.

В корпус шнура порошок необходимо засыпать в нужном объеме – приблизительно на 3/4. При этом если вы засыпаете порошок в новый шнур, рекомендуем сначала размотать его и засыпать порошок на половину объема, после чего смотать шнур, а после досыпать порошок. В процессе эксплуатации соответственно также досыпаем порошок, чтобы линии оставались четкими.

Сами шнуры отличаются толщиной нити. Самые дешевые модели имеют очень тонкие шнуры из трех прядей толщиной по 0,5 мм. Их в процессе неаккуратного использования легко порвать. Также линия от такого шнура будет плохо видна на поверхности, ведь чем толще шнур, тем лучше линия. Мы бы не рекомендовали вообще подобные модели ни для личного, ни тем более профессионального использования.

Модели разметочных шнуров также существенно отличаются конструкцией редуктора (барабана на который накручивается шнур) и его кратностью. Обычные непрофессиональные модели имеют простой барабан и накручивание шнура происходит достаточно долго. Если говорить о профессиональных моделях, то редукторы в них имеют кратность (шнур при тех же оборотах ручки накручивается в 2 и более раз быстрее).

Если вы часто пользуетесь шнуром, то экономия времени достаточно большая. На некоторых навороченных моделях можно встретить пузырьковый уровень и устройство для самоскручивания нити.

 

Другие ручные измерительные инструменты

Полезные статьи

Кусачки торцевые

Ручной заклепочник

Шило

sity-vrn.ru


Смотрите также




© 2012 - 2020 "Познавательный портал yznai-ka.ru!". Содержание, карта сайта.