Домой Регистрация
Приветствуем вас, Гость



Форма входа

Население


Вступайте в нашу группу Вконтакте! :)




ПОИСК


Опросник
Используете ли вы афоризмы и цитаты в своей речи?
Проголосовало 514 человек


Период вегетации у томатов что это такое


Что такое период вегетации у томатов

Вегетационный период и период вегетации растений – понятия разные, правда многие этого не знают. Первое понятие определяет сроки развития конкретного вида или сорта растений. Имеется в виду время с момента срока появления всходов и до последующего сбора урожая. Вегетационный период является определяющим фактором того, к какой категории можно отнести ту или иную садовую культуру. Поэтому на сегодняшний день существует три вида огородных растений с разным сроком вызревания плодов – раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. А вот период вегетации, что это? Так называется определенный отрезок времени, на протяжении которого происходит активное развитие растений с учетом климатических условий региона.

Как определяется период вегетации?

Зачастую, сбор урожая на огороде осуществляется до того, как созреют семена. В некоторых случаях срок вызревания плодов может даже не наступить. У помидоров, огурцов и других овощных культур, которые дают по несколько урожаев, необходимо определить время первого и последнего сбора урожая. Это позволит правильно охарактеризовать данное понятие.

По сути, вегетационный период для каждой культуры – величина непостоянная. На ее изменение может повлиять множество факторов, связанных с особенностями сорта и средой произрастания. В связи с этим он может длиться от нескольких дней до трех месяцев. При недостатке питательных веществ, хорошего освещения и тепла, этот процесс может затянуться на порядок дольше – до 9 месяцев. Вегетация напрямую связана с процессом роста и развития посадок, хотя эти два понятия существенно отличаются между собой.

Первое понятие подразумевает увеличение размеров и форм, образование новых клеток и частей. В то время как развитие – это качественное изменение, которое происходит в точках роста. В результате этого, у растений наступает цветение, появляются новые органы, происходит плодоношение.

Эти два явления происходят внутри растений в одно время. Единственным отличием может быть их интенсивность и темпы. На это влияет окружающая среда и фактор наследственности. Сроки вегетационного периода можно контролировать, создав насаждениям благоприятные условия для произрастания. Таким образом, можно стимулировать, или наоборот, замедлить рост культур, если это необходимо.

Сроки вегетации у разных культур

У однолетних овощных культур – картофеля, капусты, томатов рост и развитие должны происходить параллельно и интенсивно. То же самое касается и плодовых деревьев – яблони, груши, сливы и др. Это позволит нарастить ассимиляционный аппарат, обеспечить раннее и обильное плодоношение. Если приостановить срок вегетации у таких овощных культур, как помидоры или огурцы, можно получить хороший урожай вкусных плодов. Стоит учесть и то, что такой прием существенно повлияет на сам процесс плодоношения, при котором все плоды не успевают поспеть.

Хотелось бы отметить то, что срок вегетации у фруктов, в том числе и у яблони, начинается весной, когда на деревьях распускаются почки.

На длительность этого процесса у яблони влияет температура и длина светового дня, что обусловлено регионом произрастания деревьев. Интенсивность роста и развития яблони будет зависеть от многих факторов – сорта растения, его агротехнических особенностей и природных факторов. У каждой породы плодово-ягодных растений, в том числе и у яблони, есть свои фенофазы, которые протекают в разное время. На их изменение влияет температурный режим, уровень влажности воздуха и др.

Сокращение периода

Если выращивание нацелено на получение зелени, корнеплодов или стеблей, садоводы осуществляют стимуляцию роста, замедляя при этом процесс плодоношения. Такой прием эффективен в процессе произрастания картофеля, капусты и других огородных культур. Это обусловлено тем, что у таких растений на стадии цветения плоды начинают грубеть и терять вкусовые качества. То же происходит и с многолетними садовыми культурами, которые в холодное время года рекомендуется хранить в прохладном помещении. Такое условие обеспечит активный процесс цветения, подавляя их рост. Замедление роста позволит лучше и дольше сохранить урожай капусты, картофеля и других овощей.

Все эти тонкости должен знать каждый садовод, чтобы уметь правильно регулировать период вегетации посадок. Ведь это залог обильного и качественного урожая в будущем.

LetovSadu.ru

Как повысить урожай томатов путем регулирования развития

Выращивая томаты на своем участке, всегда хочется получить высокий урожай плодов высокого качества. На практике не всегда получается так, как хотелось бы, особенно у неопытных огородников. Вроде за всеми томатами уход одинаковый, а ведут себя растения по-разному. И «помучавшись» один-два сезона сетуем, что опять с сортами не угадали. Часто причиной неудач становится именно то, что все сорта и гибриды «причесаны» в агротехнике и формировке под одну гребенку.

Любой сорт или гибрид изначально имеет склонность к тому или иному типу развития, поэтому надо вовремя корректировать развитие растений, начиная со стадии выращивания рассады. Томаты по типу роста и развития можно разделить на две группы — с вегетативным и генеративным типом развития. Это деление скорее условное, нежели однозначное, поскольку типом развития растений можно управлять и при необходимости сдвигать в ту или иную сторону.

При выращивании одновременно нескольких сортов и гибридов, необходимо найти «подход» к каждому индивидуально. И поддерживать этот «оптимальный баланс» на протяжении всего сезона. Только так можно получить высокие урожаи плодов хорошего качества и реализовать все лучшее, что заложено в данном сорте или гибриде. Сделать это можно различными способами, в зависимости от конкретной ситуации.

Томаты с излишне вегетативным развитием. С виду такое растение можно назвать «жирующим». У него мощный толстый стебель с длинными темно-зелеными листьями. Макушка часто имеет закрученные листья, которые не расправляются с возрастом. Такие растения опережают в росте остальные. Пасынки сильно развиты. Соцветие длиннее обычного, часто на конце заканчивается листочком или побегом, может быть даже разветвленным, с большим количеством цветков. Но на одном соцветии цветет одновременно 1-2 цветка, завязавшиеся плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. Цветки имеют светло-желтую окраску, одновременно может цвести несколько кистей. Ткани стеблей «не вызревшие», нежные, и такие растения часто поражаются болезнями и вредителями. Верхнее соцветие расположено далеко от макушки, более 15 см. Соцветия отходят от побега под острым углом. У таких растений «все силы» брошены на развитие корней и зеленой массы, поэтому урожайность крайне низкая.

Томаты с вегетативным типом развития

Томаты с излишне генеративным развитием. Такие растения, наоборот, могут быть относительно высокими, но с компактным листовым аппаратом. В дальнейшем, при возрастающей плодовой нагрузке, растение сильно замедляет или приостанавливает вовсе вегетативное развитие. Листья короткие, темно-зеленые, макушка растения тонкая (тоньше 1 см у индетерминантных томатов), кисть простая, короткая, с одновременно цветущими несколькими ярко-желтыми цветками. Плоды в кисти одного размера и завязываются хорошо. Верхняя кисть расположена почти у самой верхушки растения, менее 15 см от нее. Соцветия отходят от побега не под острым углом, сильно загнуты вниз. Цветков в соцветии меньше обычного, хотя кисти продолжают цвести и завязывать плоды. На растении одновременно цветет одно соцветие. Пасынки слабые или вовсе прекращают свое развитие. У таких растений «все силы» брошены на развитие плодов, но в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы, что также скажется на общем урожае.

Томаты с генеративным типом развития

Обе эти крайности — гарантия низкого урожая, поэтому нельзя допускать преобладания того или иного типа развития растений. Точнее сказать, важно правильно суметь скорректировать агротехнику и своевременно перенаправить развитие растения в ту или иную сторону.

Изначально важно учесть характеристики самого сорта или гибрида. Ведущие фирмы-производители семян всегда указывают на упаковке кратко основные характеристики или какие-либо индивидуальные особенности данного сорта или гибрида. Но это только предварительная, так называемая «стартовая» информация.

На практике необходимо учитывать особенности конкретной местности, с ее погодными условиями. Да и это не просто, поскольку каждый год погода не одинакова и один и тот же сорт (гибрид) может вести себя различно. Например, в прохладное дождливое лето детерминантные томаты могут вести себя как полудетерминантные.

На дачных участках теплицы, как правило, не обогреваемые и не оснащены дополнительным оборудованием, которое позволило бы поддерживать оптимальные условия для растений. Поэтому, чтобы не остаться без урожая, целесообразно выращивать одновременно несколько сортов и гибридов с различными характеристиками. Для раннего урожая важны сорта (гибриды), способные хорошо завязывать плоды в нестабильную майскую погоду. В разгар летнего сезона выручат сорта (гибриды), хорошо переносящие жару.

В начале вегетации (стадия рассады) важно получить растения к моменту высадки на постоянное место с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой.

Для невысоких дачных теплиц, с высотой конька 2,0-2,5 м, любителям высокорослых томатов лучше подбирать сорта (гибриды) с укороченными междоузлиями и формировать их в два стебля. По достижении растениями шпалерной проволоки на каждом побеге будет в среднем по 3 кисти. Дополнительные побеги следует отпускать еще в рассадный период под первой кистью.

Как правило, высокорослые крупноплодные томаты склонны к проявлению вегетативного типа роста. Рассаду сортов (гибридов) с вегетативным типом роста желательно высаживать в теплицу с уже цветущей первой и второй кистями. Иначе исключить жирование растений будет очень трудно.

Растение, перегруженное плодами

Все агротехнические мероприятия по регулированию развития растений в ту или иную сторону целесообразно проводить только тогда, когда растения получают сбалансированное минеральное питание. Также стоит следить за нагруженностью растений плодами и вовремя ее регулировать, опираясь на создавшиеся погодные условия и особенности самого сорта или гибрида. Ограничивать азот до момента образования плодов на первой кисти, особенно у сортов (гибридов) с вегетативным типом развития. Далее на протяжении всего периода вегетации вносить достаточное количество фосфорно-калийных удобрений. В период цветения и завязывания плодов томат испытывает повышенную потребность в фосфорных удобрениях, а во время роста плодов — в азотных и калийных.

За неделю до высадки в грунт лучше прекратить подкормки рассады. После высадки в теплицу первую подкормку провести через 12-14 дней. При излишне вегетативном типе развития можно дать по листу внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата и корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При излишне генеративном типе развития хорошо дать 1-2 подкормки раствором сброженных сорняков без добавления фосфорно-калийных удобрений. В случае, когда растения нагружены плодами и стоит прохладная погода, это может усугубить ситуацию, поскольку оттянет срок созревания плодов.

Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций. Это помогает поддерживать оптимальное развитие растений на протяжении всего периода выращивания, а также получение высоких урожаев и плодов хорошего качества.

В отличие от промышленных теплиц, где в каждой секции выращивается определенный сорт (гибрид), овощеводы-любители выращивают одновременно несколько сортов (гибридов), а зачастую и несколько культур в одной теплице. Поэтому я условно разделила агротехнические приемы на две группы. В первую группу вошли приемы, использование которых оказывает непосредственное воздействие на все растения находящиеся в теплице. Во вторую группу вошли приемы, использование которых на выбранных растениях не оказывает прямого воздействия на остальные растения, находящиеся в теплице.

Регулирование типа развития при выращивании в теплице одного сорта (гибрида) или нескольких с одинаковой агротехникой и поведением

а) При помощи температуры воздуха

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16ОС. Температура +17+18ОС стимулирует созревание плодов на растениях.

Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

б) При помощи влажности воздуха

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

в) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

Повысить концентрацию CO2 в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO2 инициирует процессы генеративного развития.

г) При помощи забеливания кровли

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

Регулирование типа развития при выращивании в одной теплице различных культур или нескольких сортов (гибридов) томата с разной агротехникой и поведением

а) При помощи количества листьев на растениях

Томат генеративного типа с сохранением интенсивного роста

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья. Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него.

б) При помощи нормирования количества завязей на растениях

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

Томаты с генеративным типом развития, кисти одна над другой

При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

в) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

г) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.

Фото автора

greeninfo.ru

Как и чем подкармливать помидоры в период вегетации

Подкормка томатов — дело чрезвычайно благодарное. Пасленовые культуры лучше других овощей отзываются на внесение питательных веществ. Для получения щедрого урожая вносить их необходимо с соблюдением особых тонкостей. Основное правило — меньше, да лучше. Излишек удобрений может принести помидорам больше вреда, чем их недостаток.

Что необходимо томатам

Прежде, чем подкормить помидоры, надо знать, в каких минеральных веществах они нуждаются.

Для чего нужны минеральные вещества
Элемент Для чего нужен томатам
ФОСФОР Требуется для роста корней, быстрого цветения и созревания, образования большего числа плодов и улучшения их вкуса
КАЛИЙ Отвечает за высокую урожайность, способствует формированию крупных плодов. Благодаря ему растения приобретают устойчивость к перепадам температуры и к болезням.
АЗОТ Совместное использование этого элемента с калием и фосфором создает условия для ускоренного созревания плодов. Чрезмерная подкормка помидор этим элементом дает обратный эффект
МАГНИЙ Оказывает влияние на завязывание плодов, их дальнейший рост и развитие
БОР Стимулирует завязь плодов
МАРГАНЕЦ улучшает образование плодов, повышает интенсивность фотосинтеза. Недостаток мешает усвоению нитратного азота

Остается вопрос, какие удобрения лучше всего использовать для подкормки помидор, чтобы питание принесло растениям максимальную пользу.

Органические азотные удобрения — навоз, биогумус, компост можно использовать в строго ограниченных количествах. Переизбыток азота вызывает «жирование» растений, и вместо хорошего урожая огородник получит высокие толстые стебли и широкие листья.

ВАЖНО: Гранулированная форма удобрений не позволяет им быстро вымываться из почвы, что обеспечивает питание растениям на протяжении длительного времени.

Как подкармливать помидоры

По способу внесения подкормки томатов могут быть двух видов:

Корневой способ внесения удобрения известен каждому дачнику. Это традиционный полив. При таком способе растение получает все необходимые для питания элементы посредством корневой системы.

Внекорневая подкормка растений, в том числе и помидор, осуществляется путем опрыскивания листовых пластин и стеблей. У дачников этот способ распространен не так широко. И напрасно. Полезные вещества очень быстро впитываются и усваиваются кустом, тогда как в первом случае они еще должны достичь корня.

ВАЖНО: При корневом внесении удобрений они чаще всего вымываются дождем и при поливах. В результате томаты недополучают всего спектра питательных веществ. Поэтому он наиболее эффективен при выращивании рассады.

Подкармливая томаты внекорневым способом важно учитывать концентрацию раствора. Она должна быть гораздо слабее, чем при корневом внесении. В противном случае растения могут получить химические ожоги. Нельзя наносить на листья хлорсодержащие удобрения с хлором. Опрыскивать растения лучше всего ранним утром или на закате. При ярком дневном свете даже слабый раствор минеральных удобрений, попадая на листья способен вызывать ожоги.

Чередование способов подкормки томатов в первой половине вегетационного периода будет лучшей стратегией. Во второй половине вегетации можно переходить только на корневой метод.

Когда подкармливать помидоры

Правильная схема внесения удобрений под кусты томатов не менее важна, чем способ внесения и выбор подкормок. За сезон томаты должны получить питание 3-4 раза.

Подкормки томатов
Последовательность Что вносим Когда вносим
1 ПОДКОРМКА азот и фосфор не ранее, чем через 2 недели после высаживания рассады. Кусты должны прижиться и начать расти
2 ПОДКОРМКА азот и фосфор приблизительно через 2 недели после первой. Ждем, когда распустится 2-е соцветие
3 ПОДКОРМКА фосфор и калий в разгар цветения и в начале роста плодов
4 ПОДКОРМКА фосфор и калий в период плодоношения

Обязательная схема не включает внесения магниевых, борных и остальных удобрений под кусты томатов, поскольку «по умолчанию» этого делать не надо. Эти элементы требуются растению в незначительных количествах. Обычно они усваиваются из почвы.

Надо ли подкармливать рассаду помидор? Скажем так, если рассада растет в хорошем грунте, вид у нее «цветущий», и высадка запланирована вовремя, то вносить удобрения нет необходимости. Если же рассада страдает, исходя из насущных потребностей, можно полить или опрыскать растения комплексным удобрением.

Как узнать чего не хватает томатам

Чего не хватает помидорам можно определить, визуально оценив растение. Недостаток того или иного элемента вызывает специфические изменения.

Нехватка азота

Недостаток азота встречается реже, чем избыток. Азотное голодание у рассады возникает в случае затягивания с пересадкой. При этом у растения опадают нижние листики. Если опадают не только нижние, но и другие, причина кроется в чем-то другом. Например, в переливе. У взрослых томатов при недостатке этого элемента осыпаются почки, плохо завязываются и мельчают плоды.

Избыток азота на растениях отражается с обратной точностью. Перекормленные азотными удобрениями помидоры начинают жировать. Все питательные вещества уходят в зеленую массу. Листовые пластины увеличиваются, становятся толстыми. От этого они могут скручиваться. Плоды на растениях растут очень плохо.

Нехватка фосфора и калия

Отсутствие или недостаток в почве Фосфора отражается на цвете листовых пластин и стеблей помидоров. Листья темнеют, приобретают фиолетовый оттенок в прожилках. Обратная сторона окрашивается в багряный цвет. Если не принять своевременных мер по подкормке томатов, то наблюдается сворачивание листвы по центральному проводнику наружу вниз. Плоды растения приобретают бронзовый оттенок.

Состояние острой нехватки фосфором может наблюдаться в период формирования и развития корневой системы помидор, в период образования цветоносов и завязей, а так же при неблагоприятных погодных условиях. В последнем случае холодная и дождливая погода препятствует всасыванию и усвоению фосфора.

При дефиците Калия по краям листовых пластин томатов появляются оранжевые или желто-зеленые каемки. Более старые листья усыхают и рассыпаются. Недостаток этого элемента в питании растения сказывается и на неравномерном созревании плодов. Если своевременно не подкормить томаты, то в дальнейшем будет наблюдаться остановка роста стеблей и их одеревенение.

Выбор удобрений для томатов

Каждый огородник решает для себя, какими удобрениями подкармливать помидоры — минеральными, органическими или совмещать их.

Минеральные удобрения доступны всем. Их внесение дает хороший стабильный результат и полностью безопасно при соблюдении технологии. Для такого вида подкормки хороши:

Это наиболее доступные и эффективные минеральных удобрения. Они обеспечивают томатам хороший баланс всех необходимых веществ. Вносить их нужно так:

Подкормка томатов органическими удобрениями пользуется популярностью в частных подворьях. Навоз, перегной, компосты, помет птицы и кроликов, золу и пр., не приходится покупать. А вносят их следующим образом:

pcarbonat.ru/kak-i-chem-podkarmlivat-pomidory-v-period-vegetacii.html

вегетация томатов что это?

Julie***

может плодоношение?

Татьяна Васильева

Вегетация — это рост, развитие. В сельском хозяйстве вегетационный период — это период от посадки растения до сбора урожая.

Томат в теплице

Температура и свет. Помидоры — теплолюбивые растения, поэтому очень важно, чтобы на протяжении всего периода вегетации температура в теплице не падала ниже 15ºС. Идеально, если днем она будет держаться на уровне 20-28ºС. Для температуры почвы нормальными считаются показатели 17-22ºС. Ничто не должно бросать тень на помидоры в теплице даже на протяжении небольшого отрезка дня.

Полив. Молодые растения нуждаются в частом поливе. Но не стоит делать его слишком обильным, так как такой уход приведет к застою влаги и может окончится различными болезнями. К тому же молоденькие кустики могут доставать воду только с поверхностных слоев почвы. Полив холодной водой — это стресс для помидоров. Всегда используйте только теплую воду. Никогда не стоит мочить ботву томатов, осуществляя только прикорневой полив. Идеальный вариант — капельный полив.

Уход за помидорами должен включать только прикорневой полив

Влажность воздуха. Помидоры не переносят слишком высокой влажности воздуха, поэтому землю не стоит слишком заливать, а теплицу следует регулярно проветривать. Максимально допустимая влажность воздуха — 65%. Но учтите, помидоры не любят сквозняков.

Опыление. При выращивании в теплице томатов, которые нуждаются в опылении, ключевую роль в получении богатого урожая приобретает опыление. В теплые солнечные дни открывайте часть теплицы (желательно с западной стороны), чтобы обеспечить доступ опыляющих насекомых. Если их мало, помогите сами цветам опылиться, встряхивая кусты.

В солнечные дни открывайте теплицу, чтобы в нее залетали опыляющие насекомые

Удобрение. Без подкормки рост помидоров после высадки замедляется, завязи образуется мало, а плоды спеют медленно. Важнее всего для этого растения получать достаточное количество азота, магния и фосфора. Что же добавлять в землю?

• Фосфат и суперфосфат. Последний, кроме фосфора, снабжает помидоры азотом, магнием, кальцием и серой. Фосфорные удобрения особенно важны на начальном этапе развития растения.• Зола. Это идеальный органический поставщик калия. Особенно богата этим элементов зола из березы, сосны и соломы.

• Мочевина, селитра, сульфат аммония. Это часто применяемые источники азота для помидоров. В вопросе азотных удобрений важно не переусердствовать, так как помидоры начнут жиреть, все их силы уйдут в рост, а плодов будет мало и их качество серьезно пострадает.

После высадки не забывайте удобрять растение

Читайте также: Можно ли сажать в одной теплице огурцы, помидоры и перец?

Хорошие результаты в выращивании помидоров в тепличных условиях дает применение таких органических удобрений, как куриный помет, коровяк, компост. Также используют минеральные подкормки: аммофос и диаммофос, которые являются для томатов источником азота и фосфора.

Подвязка. В большинстве случаев в теплицу высаживают высокорослые сорта помидоров, которые нуждаются в подвязке. Существует два способа подвязки высоких кустов помидоров после высадки:

1) Вкопать возле куста колышек и привязать к нему стебель растения.2) По краям рядов вкопать колышки диаметром по 5 см и натянуть между ними проволоку. Каждый куст подвязывается веревками к натянутой проволоке.

Подвязывание необходимо всем высокорослым помидорам в теплице

Пасынкование. Кусты высокорослых помидоров после высадки формируют в один, два или в три стебля. Для этого необходимо регулярно обламывать все пасынки, оставляя основной стебель и один или два самых сильных пасынка. В отношении пасынкования помидоров есть несколько важных рекомендаций:

• Не пасынкуйте растение сразу после высадки — подождите, пока оно окрепнет.• Не выламывайте все пасынки сразу — это ослабит растение. Производите удаление постепенно, удаляя несколько пасынков каждые 10 дней.• Проводите пасынкование по утрам, чтобы к вечеру раны присохли.• Удаляйте пасынки, когда они достигнут 10 см.

• Выламывайте их руками, оставляя небольшие пенечки.

Пасынкование — важное мероприятие по уходу за томатами

Правильный уход за помидорами после высадки в теплицу очень важен, если вы рассчитываете получить хороший урожай. Правильно подобранная температура, контроль влажности воздуха, частое проветривание и корневой полив, регулярные подкормки, правильная подвязка и формирование кустов — без всего этого не обойтись при выращивании томатов в теплице. Если вкладывать душу в выращиваемую культуру, обеспечивая ей наилучший уход, она обязательно вас щедро вознаградит.

Смотрите видео «Первый уход за томатами после высадки»

Помидор – универсальный овощ, который с одинаковым удовольствием употребляется как в свежем виде, так и в обработанном. Некоторые дачники считают, что хороший урожай полностью зависит от правильной посадки. Однако это не так, и мы расскажем вам о важнейших пунктах ухода за томатами после высадки в теплицу.

Режим полива

Уход за помидорами после высадки в теплицу начинается сразу же после того, как саженцы попали в грунт. Успешность укоренения томатов зависит от оптимально подобранного микроклимата в парнике: температура не ниже 20 °C, защита от солнечных лучей и рассеянное освещение, и одно из главных условий – регулярный и достаточный полив.

Поливать рассаду сразу же после высадки нет необходимости. Так как почва была обильно увлажнена в процессе, следует лишь поддерживать уровень влажности. Для этого можно насыпать тонкий слой мульчи в межрядьях. Начинать полив рекомендуется лишь с началом активного роста саженцев. Проследите, когда стебель и ветки начнут вытягиваться, и начинайте поливать, чтобы растение укоренилось. Поливать до этого времени не нужно, можно переувлажнить грунт и спровоцировать появление грибковых заболеваний, гниение корневой системы и гибели рассады.

В период холодов рассаду поливают в зависимости от температурного режима раз в неделю или раз в 5 дней. В случае если почва высыхает раньше, нужно немного снизить температуру. По мере роста и развития растения увеличивают не частоту полива, а его объемы. Осуществляют полив до того, как солнце поднимется высоко, или ближе к вечеру. Важно, чтобы температура воды незначительно отличалась от температуры почвы, иначе можно спровоцировать стресс у саженца. Также необходимо следить за тем, чтоб вода не попадала на листья. Поэтому лучше поливать растение под корень.

Выращивание рассады помидор

Помидор имеет длительный вегетационный период, он теплолюбив (не переносит мороз), поэтому выращивается только из рассады. Семена помидоров можно найти в любом садовом магазине, и в интернете. Подробную информацию о посеве семян можно найти на упаковке. Если семена не были обработаны производителем, тогда нужно сделать это с помощью препарата Фунабен Т, что позволит свести к минимуму риск возникновения грибковых заболеваний в период прорастания помидоров. Семена высевают в конце марта или в начале апреля, в ящики или кассеты для рассады (2-3 семечка в одно отверстие). Покрывают тонким слоем земли и орошаем водой. Можно использовать готовый субстрат для рассады или смешать универсальный торфяной субстрат (pH 6,0-6, 3) с крупнозернистым песком или перлитом.

Выращивание рассады помидоров для теплицы длится от 6 до 8 недель. В течение этого времени нужно сохранять высокую влажность и постоянную температуру для отдельных периодов: 25-28° C до прорастания, 18-20° C после прорастания днем и 14-16° C ночью. Ящики и кассеты для рассады располагаются рядом с окном, вдали от холодных сквозняков, но обычно требуют дополнительного освещения. Когда саженцы дают первые листья, пикируем в большие ящики. В случае рассады в кассетах пикирование не делается, в каждом отверстии оставляем только одно растение. Помидоры в кассетах имеют улучшенную корневую систему, и весь процесс выращивания рассады короче на две недели, чем в случае посева в ящики, кроме того, растения быстрее начинают приносить плоды.

Помидоры, готовые к посадке в теплицах, должны иметь хорошо развитую и здоровую корневую систему, 6-8 листьев, высоту 15-30 см и диаметр 4-7 мм стеблей, однако у них не должно быть цветов. С посадкой нельзя медлить, потому что разросшаяся рассада гораздо хуже принимается, а урожайность таких растений слабее и позже. Рассада помидор для посадки в теплице не требует закалки (в случае рассады помидор для выращивания в открытом грунте, черенки обязательно требуют закалки).

Почва

Когда рассада томатов выращена, пришло время посадить ее в теплице. В конце апреля или начале мая, точная дата зависит, прежде всего, от погоды, и от температуры воздуха и риска возникновения заморозков. В любительском выращивании чаще всего помидоры сеют сразу в почву в теплице. Почва для выращивания томатов должна быть плодородной, богатой гумусом с рН от 5,5 до 6,5 и, самое главное, без патогенов (возбудителей) и вредителей. Осенью (в год, предшествующий выращиванию) почва глубоко перекапывается и, при необходимости, смешивается с кальцинированным компостом или другим натуральным удобрением. Томаты выращиваются только на второй год после использования навоза, на легких почвах в первый год.

После чего сажать помидоры. Помидор не может быть посажен на месте, где раньше выращивались другие овощи из семейства пасленовых – перец или баклажаны, на то же самое место помидор можно сажать только через 4 года. Чтобы предотвратить развитие сорняков, почву вокруг растений следует мульчировать черной садовой пленкой, черным агроволокном, соломой или торфом.

Помидоры высаживают в теплице на 2-3 см глубже, чем глубина, на которой они растут в горшке, рядами по 50 см, но они не должны расти слишком близко друг к другу – максимум 3-4 растения на 1 м² – в случае карликовых сортов. Слишком близкая посадка растений способствует распространению заболеваний, ограничивает поток воздуха и затрудняет выполнению процедур по уходу.

Если нет хорошего качества почвы, можно выращивать помидоры на повышенных слоях (высотой 20-25 см), в контейнерах без основания (на земле) или в полиэтиленовых пакетах (заполненных грунтом). Благодаря такому способу выращивания температура субстрата будет выше – это особенно важно в первые недели выращивания. Стоит использовать готовый садовый субстрат для выращивания овощей или использовать садовую почву, предварительно вырытую, увлажненную и прополотую. Также в теплице помидоры можно выращивать методом гидропоники – в минеральной вате. Но для этого требуется линия капельного орошения, обычно такой способ используется в профессиональном выращивании помидоров.

Освещение, температура и влажность

Томат (Lycopersicon esculentum) является теплолюбивым овощем и требует высоких температур для роста, поэтому теплица является идеальным местом для его выращивания. Благодаря использованию защитных покрытий вегетационный период томатов значительно возрастает – растения высаживаются раньше и дольше собирают урожай. Оптимальная температура воздуха для роста томатов составляет 22-27° C в течение дня и 17-21° C ночью. При температурах ниже 10° C и выше 32° C его рост тормозится, поэтому нужно проветривать теплицу летом. Температура субстрата также важна, она должна составлять 15-18° C. Слишком низкая температура препятствует росту корневой системы, что отрицательно сказывается на росте, цветении и плодоношениях. Томату также нравится много света, когда его не достаточно он растет хуже, стебли чрезмерно вытягиваются, он цветет хуже и поздно плодоносит. Влажность воздуха должна составлять 60-65%, более высока влажность, вызывает слипание пыльцы. Субстрат должен иметь влажность 70-85%. Дефицит воды вызывает сбрасывания бутонов и цветов, а колебания влажности субстрата в течение периода плодоношения вызывает растрескивание плода.

Обрезка

Для того, чтобы томаты сохраняли правильную форму и давали твердые и спелые плоды, необходимо выполнять обрезку оставляя один побег (реже два). С этой целью удаляют все боковые побеги, которые растут из пазух листьев! Также удаляют нижние листья, когда плоды в самом низу будут иметь диаметр 3 см. Удаляют только 3-4 листа за раз, и эта процедура повторяется много раз с ростом растения и плодоношением на более высоком уровне. Обрезка стимулирует рост томатов и улучшает созревание плодов. За 7 недель до запланированного завершения выращивания удаляют верхнюю часть основного побега, оставляя от двух до трех листьев над последним развитым соцветием. Благодаря этому растение больше не будет расти, и будет использовать всю энергию для «питания» образованных, но еще незрелых плодов.

Самоопыляющиеся сорта помидоров плохо завязывают плоды в теплицах. Это происходит при слишком высокой температуре воздуха (выше 30° C) или слишком низкой (15° C) и низкой (50%) или слишком высокой (70%) влажности воздуха. Кроме того, можно использовать регуляторы роста или использовать шмелей, специально разведенных для опыления цветов. Достаточно поддерживать правильную температуру и влажность, а при необходимости открыть дверь и впустив пчел для помощи.

Что такое период вегетации растений?

Вегетационный период и период вегетации растений – понятия разные, правда многие этого не знают. Первое понятие определяет сроки развития конкретного вида или сорта растений. Имеется в виду время с момента срока появления всходов и до последующего сбора урожая. Вегетационный период является определяющим фактором того, к какой категории можно отнести ту или иную садовую культуру. Поэтому на сегодняшний день существует три вида огородных растений с разным сроком вызревания плодов – раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. А вот период вегетации, что это? Так называется определенный отрезок времени, на протяжении которого происходит активное развитие растений с учетом климатических условий региона.

Как определяется период вегетации?

Зачастую, сбор урожая на огороде осуществляется до того, как созреют семена. В некоторых случаях срок вызревания плодов может даже не наступить. У помидоров, огурцов и других овощных культур, которые дают по несколько урожаев, необходимо определить время первого и последнего сбора урожая. Это позволит правильно охарактеризовать данное понятие.

По сути, вегетационный период для каждой культуры – величина непостоянная. На ее изменение может повлиять множество факторов, связанных с особенностями сорта и средой произрастания. В связи с этим он может длиться от нескольких дней до трех месяцев. При недостатке питательных веществ, хорошего освещения и тепла, этот процесс может затянуться на порядок дольше – до 9 месяцев. Вегетация напрямую связана с процессом роста и развития посадок, хотя эти два понятия существенно отличаются между собой.

Первое понятие подразумевает увеличение размеров и форм, образование новых клеток и частей. В то время как развитие – это качественное изменение, которое происходит в точках роста. В результате этого, у растений наступает цветение, появляются новые органы, происходит плодоношение.

Эти два явления происходят внутри растений в одно время. Единственным отличием может быть их интенсивность и темпы. На это влияет окружающая среда и фактор наследственности. Сроки вегетационного периода можно контролировать, создав насаждениям благоприятные условия для произрастания. Таким образом, можно стимулировать, или наоборот, замедлить рост культур, если это необходимо.

Сроки вегетации у разных культур

У однолетних овощных культур – картофеля, капусты, томатов рост и развитие должны происходить параллельно и интенсивно. То же самое касается и плодовых деревьев – яблони, груши, сливы и др. Это позволит нарастить ассимиляционный аппарат, обеспечить раннее и обильное плодоношение. Если приостановить срок вегетации у таких овощных культур, как помидоры или огурцы, можно получить хороший урожай вкусных плодов. Стоит учесть и то, что такой прием существенно повлияет на сам процесс плодоношения, при котором все плоды не успевают поспеть.

Хотелось бы отметить то, что срок вегетации у фруктов, в том числе и у яблони, начинается весной, когда на деревьях распускаются почки.

На длительность этого процесса у яблони влияет температура и длина светового дня, что обусловлено регионом произрастания деревьев. Интенсивность роста и развития яблони будет зависеть от многих факторов – сорта растения, его агротехнических особенностей и природных факторов. У каждой породы плодово-ягодных растений, в том числе и у яблони, есть свои фенофазы, которые протекают в разное время. На их изменение влияет температурный режим, уровень влажности воздуха и др.

Сокращение периода

Если выращивание нацелено на получение зелени, корнеплодов или стеблей, садоводы осуществляют стимуляцию роста, замедляя при этом процесс плодоношения. Такой прием эффективен в процессе произрастания картофеля, капусты и других огородных культур. Это обусловлено тем, что у таких растений на стадии цветения плоды начинают грубеть и терять вкусовые качества. То же происходит и с многолетними садовыми культурами, которые в холодное время года рекомендуется хранить в прохладном помещении. Такое условие обеспечит активный процесс цветения, подавляя их рост. Замедление роста позволит лучше и дольше сохранить урожай капусты, картофеля и других овощей.

Все эти тонкости должен знать каждый садовод, чтобы уметь правильно регулировать период вегетации посадок. Ведь это залог обильного и качественного урожая в будущем.

Как повысить урожай томатов путем регулирования развития

Выращивая томаты на своем участке, всегда хочется получить высокий урожай плодов высокого качества. На практике не всегда получается так, как хотелось бы, особенно у неопытных огородников. Вроде за всеми томатами уход одинаковый, а ведут себя растения по-разному. И «помучавшись» один-два сезона сетуем, что опять с сортами не угадали. Часто причиной неудач становится именно то, что все сорта и гибриды «причесаны» в агротехнике и формировке под одну гребенку.

Любой сорт или гибрид изначально имеет склонность к тому или иному типу развития, поэтому надо вовремя корректировать развитие растений, начиная со стадии выращивания рассады. Томаты по типу роста и развития можно разделить на две группы — с вегетативным и генеративным типом развития. Это деление скорее условное, нежели однозначное, поскольку типом развития растений можно управлять и при необходимости сдвигать в ту или иную сторону.

При выращивании одновременно нескольких сортов и гибридов, необходимо найти «подход» к каждому индивидуально. И поддерживать этот «оптимальный баланс» на протяжении всего сезона. Только так можно получить высокие урожаи плодов хорошего качества и реализовать все лучшее, что заложено в данном сорте или гибриде. Сделать это можно различными способами, в зависимости от конкретной ситуации.

Томаты с излишне вегетативным развитием. С виду такое растение можно назвать «жирующим». У него мощный толстый стебель с длинными темно-зелеными листьями. Макушка часто имеет закрученные листья, которые не расправляются с возрастом. Такие растения опережают в росте остальные. Пасынки сильно развиты. Соцветие длиннее обычного, часто на конце заканчивается листочком или побегом, может быть даже разветвленным, с большим количеством цветков. Но на одном соцветии цветет одновременно 1-2 цветка, завязавшиеся плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. Цветки имеют светло-желтую окраску, одновременно может цвести несколько кистей. Ткани стеблей «не вызревшие», нежные, и такие растения часто поражаются болезнями и вредителями. Верхнее соцветие расположено далеко от макушки, более 15 см. Соцветия отходят от побега под острым углом. У таких растений «все силы» брошены на развитие корней и зеленой массы, поэтому урожайность крайне низкая.

Томаты с вегетативным типом развития

Томаты с излишне генеративным развитием. Такие растения, наоборот, могут быть относительно высокими, но с компактным листовым аппаратом. В дальнейшем, при возрастающей плодовой нагрузке, растение сильно замедляет или приостанавливает вовсе вегетативное развитие. Листья короткие, темно-зеленые, макушка растения тонкая (тоньше 1 см у индетерминантных томатов), кисть простая, короткая, с одновременно цветущими несколькими ярко-желтыми цветками. Плоды в кисти одного размера и завязываются хорошо. Верхняя кисть расположена почти у самой верхушки растения, менее 15 см от нее. Соцветия отходят от побега не под острым углом, сильно загнуты вниз. Цветков в соцветии меньше обычного, хотя кисти продолжают цвести и завязывать плоды. На растении одновременно цветет одно соцветие. Пасынки слабые или вовсе прекращают свое развитие. У таких растений «все силы» брошены на развитие плодов, но в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы, что также скажется на общем урожае.

Томаты с генеративным типом развития

Обе эти крайности — гарантия низкого урожая, поэтому нельзя допускать преобладания того или иного типа развития растений. Точнее сказать, важно правильно суметь скорректировать агротехнику и своевременно перенаправить развитие растения в ту или иную сторону.

Изначально важно учесть характеристики самого сорта или гибрида. Ведущие фирмы-производители семян всегда указывают на упаковке кратко основные характеристики или какие-либо индивидуальные особенности данного сорта или гибрида. Но это только предварительная, так называемая «стартовая» информация.

На практике необходимо учитывать особенности конкретной местности, с ее погодными условиями. Да и это не просто, поскольку каждый год погода не одинакова и один и тот же сорт (гибрид) может вести себя различно. Например, в прохладное дождливое лето детерминантные томаты могут вести себя как полудетерминантные.

На дачных участках теплицы, как правило, не обогреваемые и не оснащены дополнительным оборудованием, которое позволило бы поддерживать оптимальные условия для растений. Поэтому, чтобы не остаться без урожая, целесообразно выращивать одновременно несколько сортов и гибридов с различными характеристиками. Для раннего урожая важны сорта (гибриды), способные хорошо завязывать плоды в нестабильную майскую погоду. В разгар летнего сезона выручат сорта (гибриды), хорошо переносящие жару.

В начале вегетации (стадия рассады) важно получить растения к моменту высадки на постоянное место с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой.

Для невысоких дачных теплиц, с высотой конька 2,0-2,5 м, любителям высокорослых томатов лучше подбирать сорта (гибриды) с укороченными междоузлиями и формировать их в два стебля. По достижении растениями шпалерной проволоки на каждом побеге будет в среднем по 3 кисти. Дополнительные побеги следует отпускать еще в рассадный период под первой кистью.

Как правило, высокорослые крупноплодные томаты склонны к проявлению вегетативного типа роста. Рассаду сортов (гибридов) с вегетативным типом роста желательно высаживать в теплицу с уже цветущей первой и второй кистями. Иначе исключить жирование растений будет очень трудно.

Растение, перегруженное плодами

Все агротехнические мероприятия по регулированию развития растений в ту или иную сторону целесообразно проводить только тогда, когда растения получают сбалансированное минеральное питание. Также стоит следить за нагруженностью растений плодами и вовремя ее регулировать, опираясь на создавшиеся погодные условия и особенности самого сорта или гибрида. Ограничивать азот до момента образования плодов на первой кисти, особенно у сортов (гибридов) с вегетативным типом развития. Далее на протяжении всего периода вегетации вносить достаточное количество фосфорно-калийных удобрений. В период цветения и завязывания плодов томат испытывает повышенную потребность в фосфорных удобрениях, а во время роста плодов — в азотных и калийных.

За неделю до высадки в грунт лучше прекратить подкормки рассады. После высадки в теплицу первую подкормку провести через 12-14 дней. При излишне вегетативном типе развития можно дать по листу внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата и корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При излишне генеративном типе развития хорошо дать 1-2 подкормки раствором сброженных сорняков без добавления фосфорно-калийных удобрений. В случае, когда растения нагружены плодами и стоит прохладная погода, это может усугубить ситуацию, поскольку оттянет срок созревания плодов.

Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций. Это помогает поддерживать оптимальное развитие растений на протяжении всего периода выращивания, а также получение высоких урожаев и плодов хорошего качества.

В отличие от промышленных теплиц, где в каждой секции выращивается определенный сорт (гибрид), овощеводы-любители выращивают одновременно несколько сортов (гибридов), а зачастую и несколько культур в одной теплице. Поэтому я условно разделила агротехнические приемы на две группы. В первую группу вошли приемы, использование которых оказывает непосредственное воздействие на все растения находящиеся в теплице. Во вторую группу вошли приемы, использование которых на выбранных растениях не оказывает прямого воздействия на остальные растения, находящиеся в теплице.

Регулирование типа развития при выращивании в теплице одного сорта (гибрида) или нескольких с одинаковой агротехникой и поведением

а) При помощи температуры воздуха

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16ОС. Температура +17+18ОС стимулирует созревание плодов на растениях.

Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

б) При помощи влажности воздуха

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

в) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

Повысить концентрацию CO2 в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO2 инициирует процессы генеративного развития.

г) При помощи забеливания кровли

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

Регулирование типа развития при выращивании в одной теплице различных культур или нескольких сортов (гибридов) томата с разной агротехникой и поведением

а) При помощи количества листьев на растениях

Томат генеративного типас сохранением интенсивного роста

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья. Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него.

б) При помощи нормирования количества завязей на растениях

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

Томаты с генеративным типом развития, кисти одна над другой

При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

в) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

г) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.

Фото автора

Как и чем подкармливать помидоры в период вегетации

Подкормка томатов — дело чрезвычайно благодарное. Пасленовые культуры лучше других овощей отзываются на внесение питательных веществ. Для получения щедрого урожая вносить их необходимо с соблюдением особых тонкостей. Основное правило — меньше, да лучше. Излишек удобрений может принести помидорам больше вреда, чем их недостаток.

Что необходимо томатам

Прежде, чем подкормить помидоры, надо знать, в каких минеральных веществах они нуждаются.

Для чего нужны минеральные вещества
Элемент Для чего нужен томатам
ФОСФОР Требуется для роста корней, быстрого цветения и созревания, образования большего числа плодов и улучшения их вкуса
КАЛИЙ Отвечает за высокую урожайность, способствует формированию крупных плодов. Благодаря ему растения приобретают устойчивость к перепадам температуры и к болезням.
АЗОТ Совместное использование этого элемента с калием и фосфором создает условия для ускоренного созревания плодов. Чрезмерная подкормка помидор этим элементом дает обратный эффект
МАГНИЙ Оказывает влияние на завязывание плодов, их дальнейший рост и развитие
БОР Стимулирует завязь плодов
МАРГАНЕЦ улучшает образование плодов, повышает интенсивность фотосинтеза. Недостаток мешает усвоению нитратного азота

Остается вопрос, какие удобрения лучше всего использовать для подкормки помидор, чтобы питание принесло растениям максимальную пользу.

Органические азотные удобрения — навоз, биогумус, компост можно использовать в строго ограниченных количествах. Переизбыток азота вызывает «жирование» растений, и вместо хорошего урожая огородник получит высокие толстые стебли и широкие листья.

ВАЖНО: Гранулированная форма удобрений не позволяет им быстро вымываться из почвы, что обеспечивает питание растениям на протяжении длительного времени.

Как подкармливать помидоры

По способу внесения подкормки томатов могут быть двух видов:

Корневой способ внесения удобрения известен каждому дачнику. Это традиционный полив. При таком способе растение получает все необходимые для питания элементы посредством корневой системы.

Внекорневая подкормка растений, в том числе и помидор, осуществляется путем опрыскивания листовых пластин и стеблей. У дачников этот способ распространен не так широко. И напрасно. Полезные вещества очень быстро впитываются и усваиваются кустом, тогда как в первом случае они еще должны достичь корня.

ВАЖНО: При корневом внесении удобрений они чаще всего вымываются дождем и при поливах. В результате томаты недополучают всего спектра питательных веществ. Поэтому он наиболее эффективен при выращивании рассады.

Подкармливая томаты внекорневым способом важно учитывать концентрацию раствора. Она должна быть гораздо слабее, чем при корневом внесении. В противном случае растения могут получить химические ожоги. Нельзя наносить на листья хлорсодержащие удобрения с хлором. Опрыскивать растения лучше всего ранним утром или на закате. При ярком дневном свете даже слабый раствор минеральных удобрений, попадая на листья способен вызывать ожоги.

Чередование способов подкормки томатов в первой половине вегетационного периода будет лучшей стратегией. Во второй половине вегетации можно переходить только на корневой метод.

Когда подкармливать помидоры

Правильная схема внесения удобрений под кусты томатов не менее важна, чем способ внесения и выбор подкормок. За сезон томаты должны получить питание 3-4 раза.

Подкормки томатов
Последовательность Что вносим Когда вносим
1 ПОДКОРМКА азот и фосфор не ранее, чем через 2 недели после высаживания рассады. Кусты должны прижиться и начать расти
2 ПОДКОРМКА азот и фосфор приблизительно через 2 недели после первой. Ждем, когда распустится 2-е соцветие
3 ПОДКОРМКА фосфор и калий в разгар цветения и в начале роста плодов
4 ПОДКОРМКА фосфор и калий в период плодоношения

Обязательная схема не включает внесения магниевых, борных и остальных удобрений под кусты томатов, поскольку «по умолчанию» этого делать не надо. Эти элементы требуются растению в незначительных количествах. Обычно они усваиваются из почвы.

Надо ли подкармливать рассаду помидор? Скажем так, если рассада растет в хорошем грунте, вид у нее «цветущий», и высадка запланирована вовремя, то вносить удобрения нет необходимости. Если же рассада страдает, исходя из насущных потребностей, можно полить или опрыскать растения комплексным удобрением.

Как узнать чего не хватает томатам

Чего не хватает помидорам можно определить, визуально оценив растение. Недостаток того или иного элемента вызывает специфические изменения.

Нехватка азота

Недостаток азота встречается реже, чем избыток. Азотное голодание у рассады возникает в случае затягивания с пересадкой. При этом у растения опадают нижние листики. Если опадают не только нижние, но и другие, причина кроется в чем-то другом. Например, в переливе. У взрослых томатов при недостатке этого элемента осыпаются почки, плохо завязываются и мельчают плоды.

Избыток азота на растениях отражается с обратной точностью. Перекормленные азотными удобрениями помидоры начинают жировать. Все питательные вещества уходят в зеленую массу. Листовые пластины увеличиваются, становятся толстыми. От этого они могут скручиваться. Плоды на растениях растут очень плохо.

Нехватка фосфора и калия

Отсутствие или недостаток в почве Фосфора отражается на цвете листовых пластин и стеблей помидоров. Листья темнеют, приобретают фиолетовый оттенок в прожилках. Обратная сторона окрашивается в багряный цвет. Если не принять своевременных мер по подкормке томатов, то наблюдается сворачивание листвы по центральному проводнику наружу вниз. Плоды растения приобретают бронзовый оттенок.

Состояние острой нехватки фосфором может наблюдаться в период формирования и развития корневой системы помидор, в период образования цветоносов и завязей, а так же при неблагоприятных погодных условиях. В последнем случае холодная и дождливая погода препятствует всасыванию и усвоению фосфора.

При дефиците Калия по краям листовых пластин томатов появляются оранжевые или желто-зеленые каемки. Более старые листья усыхают и рассыпаются. Недостаток этого элемента в питании растения сказывается и на неравномерном созревании плодов. Если своевременно не подкормить томаты, то в дальнейшем будет наблюдаться остановка роста стеблей и их одеревенение.

Выбор удобрений для томатов

Каждый огородник решает для себя, какими удобрениями подкармливать помидоры — минеральными, органическими или совмещать их.

Минеральные удобрения доступны всем. Их внесение дает хороший стабильный результат и полностью безопасно при соблюдении технологии. Для такого вида подкормки хороши:

Это наиболее доступные и эффективные минеральных удобрения. Они обеспечивают томатам хороший баланс всех необходимых веществ. Вносить их нужно так:

Подкормка томатов органическими удобрениями пользуется популярностью в частных подворьях. Навоз, перегной, компосты, помет птицы и кроликов, золу и пр., не приходится покупать. А вносят их следующим образом:

Как растут помидоры

При благоприятных температурных условиях и наличии влаги семена прорастают на 3…4 день. Сначала появляется корешок и внедряется в землю. Семядольные листочки выходят из почвы и сразу же раскрываются. После всходов дальнейший рост идет за счет точки роста, в которой закладываются один за другим настоящие листья. Первый лист обычно появляется через 6…10 дней, последующие три-четыре листа — через каждые 5…6 дней, а затем быстрее — через каждые 3…5 дней.

Одновременно с формированием листьев растут стебель и корни.

Над седьмым — девятым настоящим листом у скороспелых сортов и над 12…14 листом у позднеспелых (примерно через 30…40 дней после появления всходов) закладываются бутоны цветочных кистей. С этого времени процесс закладки бутонов, и вегетативный рост идут параллельно, не прекращаясь практически в течение всей вегетации.

По характеру роста различают индетерминантный, детерминантный и полу детерминантный типы растений томатов.

У индетерминантных сортов неограниченный рост стебля, ближайший к соцветию боковой побег растет сильно и продолжает главную ось, соцветие образуется обычно через три листа. Рост таких растений неограничен, главный стебель не заканчивает рост, образуя высокий (до 2,5…8 метров), мощный куст.

У детерминантных сортов куст небольшой или среднего размера, главный стебель само ограничивается в росте, заканчивается соцветием. На главном стебле может быть от 2 до 8 соцветий, которые расположены через 1…2 листа, а иногда подряд. Высота стебля у таких растений достигает 40…80 сантиметров, а у штамбовых сортов — 30…60 сантиметров. Особенностью детерминантных сортов является низкий куст, главный стебель и пасынки прекращают рост после образования 2…4 кистей, первая цветочная кисть закладывается над 6…7 листом. Все побеги заканчиваются соцветием, после чего рост их обычно прекращается. Эти сорта отличаются дружным цветением и плодообразованием, дают более высокие урожаи. Низкорослые сорта бывают штамбовые и обыкновенные. У штамбовых сортов куст компактный, листья гофрированные.

Фаза бутонизации у помидоров длится около 15…20 дней. Фаза начала цветения в зависимости от сорта и метеорологических условий наступает через 40…90 дней после появления всходов. В первый же день открытия цветка, а иногда и до раскрытия происходит оплодотворение завязи, после чего начинается рост плода. При достижении плодом размера, близкого к нормальному, начинается его созревание. Период от цветения до созревания плода длится 45…65 дней.

Различают следующие степени зрелости плодов томата: зелёная, молочная, бурая, розовая, полная.

Зеленая — плоды плотные, достигают нормального размера, зеленого цвета, приобретают бледно-зеленую окраску и имеют развитые, но еще с мягкой оболочкой семена.

Молочная — плоды еще плотные, но приобретают глянцевый блеск, светло-зеленую с белесоватым оттенком окраску. Мякоть светло-зеленая с началом бледно-розоватой или желтоватой окраски и началом ослизнения вокруг семян. Семена нормально развитые с твердой оболочкой.

Бурая — плоды плотные с глянцевой поверхностью, окраска белесовато-бурая со светло-розовыми (светло-желтыми) пятнами, мякоть розоватая (желтоватая), ослизненная вокруг семян.

Розовая (желтоватая) — плотность плодов пониженная, большая часть поверхности розово-бурой (у желтоплодных желто-бурой) окраски, мякоть розовая (светло-желтая), пригодны к потреблению в свежем виде без дозаривания.

Полная (красная) зрелость — плоды приобретают свойственную ботаническому сорту консистенцию и вкус мякоти, окраску кожицы и мякоти.

При перезревании плодов окраска темнеет, мякоть разжижается, вкусовые качества снижаются.

Период вегетации

Вегетационный период и период вегетации растений – понятия разные, правда многие этого не знают. Первое понятие определяет сроки развития конкретного вида или сорта растений. Имеется в виду время с момента срока появления всходов и до последующего сбора урожая. Вегетационный период является определяющим фактором того, к какой категории можно отнести ту или иную садовую культуру. Поэтому на сегодняшний день существует три вида огородных растений с разным сроком вызревания плодов – раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. А вот период вегетации, что это? Так называется определенный отрезок времени, на протяжении которого происходит активное развитие растений с учетом климатических условий региона.

Как определяется период вегетации?

Зачастую, сбор урожая на огороде осуществляется до того, как созреют семена. В некоторых случаях срок вызревания плодов может даже не наступить. У помидоров, огурцов и других овощных культур, которые дают по несколько урожаев, необходимо определить время первого и последнего сбора урожая. Это позволит правильно охарактеризовать данное понятие.

По сути, вегетационный период для каждой культуры – величина непостоянная. На ее изменение может повлиять множество факторов, связанных с особенностями сорта и средой произрастания. В связи с этим он может длиться от нескольких дней до трех месяцев. При недостатке питательных веществ, хорошего освещения и тепла, этот процесс может затянуться на порядок дольше – до 9 месяцев. Вегетация напрямую связана с процессом роста и развития посадок, хотя эти два понятия существенно отличаются между собой.

Первое понятие подразумевает увеличение размеров и форм, образование новых клеток и частей. В то время как развитие – это качественное изменение, которое происходит в точках роста. В результате этого, у растений наступает цветение, появляются новые органы, происходит плодоношение.

Эти два явления происходят внутри растений в одно время. Единственным отличием может быть их интенсивность и темпы. На это влияет окружающая среда и фактор наследственности. Сроки вегетационного периода можно контролировать, создав насаждениям благоприятные условия для произрастания. Таким образом, можно стимулировать, или наоборот, замедлить рост культур, если это необходимо.

Сроки вегетации у разных культур

У однолетних овощных культур – картофеля, капусты, томатов рост и развитие должны происходить параллельно и интенсивно. То же самое касается и плодовых деревьев – яблони, груши, сливы и др. Это позволит нарастить ассимиляционный аппарат, обеспечить раннее и обильное плодоношение. Если приостановить срок вегетации у таких овощных культур, как помидоры или огурцы, можно получить хороший урожай вкусных плодов. Стоит учесть и то, что такой прием существенно повлияет на сам процесс плодоношения, при котором все плоды не успевают поспеть.

Хотелось бы отметить то, что срок вегетации у фруктов, в том числе и у яблони, начинается весной, когда на деревьях распускаются почки.

На длительность этого процесса у яблони влияет температура и длина светового дня, что обусловлено регионом произрастания деревьев. Интенсивность роста и развития яблони будет зависеть от многих факторов – сорта растения, его агротехнических особенностей и природных факторов. У каждой породы плодово-ягодных растений, в том числе и у яблони, есть свои фенофазы, которые протекают в разное время. На их изменение влияет температурный режим, уровень влажности воздуха и др.

Сокращение периода

Если выращивание нацелено на получение зелени, корнеплодов или стеблей, садоводы осуществляют стимуляцию роста, замедляя при этом процесс плодоношения. Такой прием эффективен в процессе произрастания картофеля, капусты и других огородных культур. Это обусловлено тем, что у таких растений на стадии цветения плоды начинают грубеть и терять вкусовые качества. То же происходит и с многолетними садовыми культурами, которые в холодное время года рекомендуется хранить в прохладном помещении. Такое условие обеспечит активный процесс цветения, подавляя их рост. Замедление роста позволит лучше и дольше сохранить урожай капусты, картофеля и других овощей.

Все эти тонкости должен знать каждый садовод, чтобы уметь правильно регулировать период вегетации посадок. Ведь это залог обильного и качественного урожая в будущем.

Как повысить урожай томатов путем регулирования развития

Выращивая томаты на своем участке, всегда хочется получить высокий урожай плодов высокого качества. На практике не всегда получается так, как хотелось бы, особенно у неопытных огородников. Вроде за всеми томатами уход одинаковый, а ведут себя растения по-разному. И «помучавшись» один-два сезона сетуем, что опять с сортами не угадали. Часто причиной неудач становится именно то, что все сорта и гибриды «причесаны» в агротехнике и формировке под одну гребенку.

Любой сорт или гибрид изначально имеет склонность к тому или иному типу развития, поэтому надо вовремя корректировать развитие растений, начиная со стадии выращивания рассады. Томаты по типу роста и развития можно разделить на две группы — с вегетативным и генеративным типом развития. Это деление скорее условное, нежели однозначное, поскольку типом развития растений можно управлять и при необходимости сдвигать в ту или иную сторону.

При выращивании одновременно нескольких сортов и гибридов, необходимо найти «подход» к каждому индивидуально. И поддерживать этот «оптимальный баланс» на протяжении всего сезона. Только так можно получить высокие урожаи плодов хорошего качества и реализовать все лучшее, что заложено в данном сорте или гибриде. Сделать это можно различными способами, в зависимости от конкретной ситуации.

Томаты с излишне вегетативным развитием. С виду такое растение можно назвать «жирующим». У него мощный толстый стебель с длинными темно-зелеными листьями. Макушка часто имеет закрученные листья, которые не расправляются с возрастом. Такие растения опережают в росте остальные. Пасынки сильно развиты. Соцветие длиннее обычного, часто на конце заканчивается листочком или побегом, может быть даже разветвленным, с большим количеством цветков. Но на одном соцветии цветет одновременно 1-2 цветка, завязавшиеся плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. Цветки имеют светло-желтую окраску, одновременно может цвести несколько кистей. Ткани стеблей «не вызревшие», нежные, и такие растения часто поражаются болезнями и вредителями. Верхнее соцветие расположено далеко от макушки, более 15 см. Соцветия отходят от побега под острым углом. У таких растений «все силы» брошены на развитие корней и зеленой массы, поэтому урожайность крайне низкая.

Томаты с вегетативным типом развития

Томаты с излишне генеративным развитием. Такие растения, наоборот, могут быть относительно высокими, но с компактным листовым аппаратом. В дальнейшем, при возрастающей плодовой нагрузке, растение сильно замедляет или приостанавливает вовсе вегетативное развитие. Листья короткие, темно-зеленые, макушка растения тонкая (тоньше 1 см у индетерминантных томатов), кисть простая, короткая, с одновременно цветущими несколькими ярко-желтыми цветками. Плоды в кисти одного размера и завязываются хорошо. Верхняя кисть расположена почти у самой верхушки растения, менее 15 см от нее. Соцветия отходят от побега не под острым углом, сильно загнуты вниз. Цветков в соцветии меньше обычного, хотя кисти продолжают цвести и завязывать плоды. На растении одновременно цветет одно соцветие. Пасынки слабые или вовсе прекращают свое развитие. У таких растений «все силы» брошены на развитие плодов, но в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы, что также скажется на общем урожае.

Томаты с генеративным типом развития

Обе эти крайности — гарантия низкого урожая, поэтому нельзя допускать преобладания того или иного типа развития растений. Точнее сказать, важно правильно суметь скорректировать агротехнику и своевременно перенаправить развитие растения в ту или иную сторону.

Изначально важно учесть характеристики самого сорта или гибрида. Ведущие фирмы-производители семян всегда указывают на упаковке кратко основные характеристики или какие-либо индивидуальные особенности данного сорта или гибрида. Но это только предварительная, так называемая «стартовая» информация.

На практике необходимо учитывать особенности конкретной местности, с ее погодными условиями. Да и это не просто, поскольку каждый год погода не одинакова и один и тот же сорт (гибрид) может вести себя различно. Например, в прохладное дождливое лето детерминантные томаты могут вести себя как полудетерминантные.

На дачных участках теплицы, как правило, не обогреваемые и не оснащены дополнительным оборудованием, которое позволило бы поддерживать оптимальные условия для растений. Поэтому, чтобы не остаться без урожая, целесообразно выращивать одновременно несколько сортов и гибридов с различными характеристиками. Для раннего урожая важны сорта (гибриды), способные хорошо завязывать плоды в нестабильную майскую погоду. В разгар летнего сезона выручат сорта (гибриды), хорошо переносящие жару.

В начале вегетации (стадия рассады) важно получить растения к моменту высадки на постоянное место с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой.

Для невысоких дачных теплиц, с высотой конька 2,0-2,5 м, любителям высокорослых томатов лучше подбирать сорта (гибриды) с укороченными междоузлиями и формировать их в два стебля. По достижении растениями шпалерной проволоки на каждом побеге будет в среднем по 3 кисти. Дополнительные побеги следует отпускать еще в рассадный период под первой кистью.

Как правило, высокорослые крупноплодные томаты склонны к проявлению вегетативного типа роста. Рассаду сортов (гибридов) с вегетативным типом роста желательно высаживать в теплицу с уже цветущей первой и второй кистями. Иначе исключить жирование растений будет очень трудно.

Растение, перегруженное плодами

Все агротехнические мероприятия по регулированию развития растений в ту или иную сторону целесообразно проводить только тогда, когда растения получают сбалансированное минеральное питание. Также стоит следить за нагруженностью растений плодами и вовремя ее регулировать, опираясь на создавшиеся погодные условия и особенности самого сорта или гибрида. Ограничивать азот до момента образования плодов на первой кисти, особенно у сортов (гибридов) с вегетативным типом развития. Далее на протяжении всего периода вегетации вносить достаточное количество фосфорно-калийных удобрений. В период цветения и завязывания плодов томат испытывает повышенную потребность в фосфорных удобрениях, а во время роста плодов — в азотных и калийных.

За неделю до высадки в грунт лучше прекратить подкормки рассады. После высадки в теплицу первую подкормку провести через 12-14 дней. При излишне вегетативном типе развития можно дать по листу внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата и корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При излишне генеративном типе развития хорошо дать 1-2 подкормки раствором сброженных сорняков без добавления фосфорно-калийных удобрений. В случае, когда растения нагружены плодами и стоит прохладная погода, это может усугубить ситуацию, поскольку оттянет срок созревания плодов.

Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций. Это помогает поддерживать оптимальное развитие растений на протяжении всего периода выращивания, а также получение высоких урожаев и плодов хорошего качества.

В отличие от промышленных теплиц, где в каждой секции выращивается определенный сорт (гибрид), овощеводы-любители выращивают одновременно несколько сортов (гибридов), а зачастую и несколько культур в одной теплице. Поэтому я условно разделила агротехнические приемы на две группы. В первую группу вошли приемы, использование которых оказывает непосредственное воздействие на все растения находящиеся в теплице. Во вторую группу вошли приемы, использование которых на выбранных растениях не оказывает прямого воздействия на остальные растения, находящиеся в теплице.

Регулирование типа развития при выращивании в теплице одного сорта (гибрида) или нескольких с одинаковой агротехникой и поведением

а) При помощи температуры воздуха

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16ОС. Температура +17+18ОС стимулирует созревание плодов на растениях.

Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

б) При помощи влажности воздуха

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

в) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

Повысить концентрацию CO2 в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO2 инициирует процессы генеративного развития.

г) При помощи забеливания кровли

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

Регулирование типа развития при выращивании в одной теплице различных культур или нескольких сортов (гибридов) томата с разной агротехникой и поведением

а) При помощи количества листьев на растениях

Томат генеративного типас сохранением интенсивного роста

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья. Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него.

б) При помощи нормирования количества завязей на растениях

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

Томаты с генеративным типом развития, кисти одна над другой

При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

в) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

г) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.

Фото автора

Как и чем подкармливать помидоры в период вегетации

Подкормка томатов — дело чрезвычайно благодарное. Пасленовые культуры лучше других овощей отзываются на внесение питательных веществ. Для получения щедрого урожая вносить их необходимо с соблюдением особых тонкостей. Основное правило — меньше, да лучше. Излишек удобрений может принести помидорам больше вреда, чем их недостаток.

Что необходимо томатам

Прежде, чем подкормить помидоры, надо знать, в каких минеральных веществах они нуждаются.

Для чего нужны минеральные вещества
Элемент Для чего нужен томатам
ФОСФОР Требуется для роста корней, быстрого цветения и созревания, образования большего числа плодов и улучшения их вкуса
КАЛИЙ Отвечает за высокую урожайность, способствует формированию крупных плодов. Благодаря ему растения приобретают устойчивость к перепадам температуры и к болезням.
АЗОТ Совместное использование этого элемента с калием и фосфором создает условия для ускоренного созревания плодов. Чрезмерная подкормка помидор этим элементом дает обратный эффект
МАГНИЙ Оказывает влияние на завязывание плодов, их дальнейший рост и развитие
БОР Стимулирует завязь плодов
МАРГАНЕЦ улучшает образование плодов, повышает интенсивность фотосинтеза. Недостаток мешает усвоению нитратного азота

Остается вопрос, какие удобрения лучше всего использовать для подкормки помидор, чтобы питание принесло растениям максимальную пользу.

Органические азотные удобрения — навоз, биогумус, компост можно использовать в строго ограниченных количествах. Переизбыток азота вызывает «жирование» растений, и вместо хорошего урожая огородник получит высокие толстые стебли и широкие листья.

ВАЖНО: Гранулированная форма удобрений не позволяет им быстро вымываться из почвы, что обеспечивает питание растениям на протяжении длительного времени.

Как подкармливать помидоры

По способу внесения подкормки томатов могут быть двух видов:

Корневой способ внесения удобрения известен каждому дачнику. Это традиционный полив. При таком способе растение получает все необходимые для питания элементы посредством корневой системы.

Внекорневая подкормка растений, в том числе и помидор, осуществляется путем опрыскивания листовых пластин и стеблей. У дачников этот способ распространен не так широко. И напрасно. Полезные вещества очень быстро впитываются и усваиваются кустом, тогда как в первом случае они еще должны достичь корня.

ВАЖНО: При корневом внесении удобрений они чаще всего вымываются дождем и при поливах. В результате томаты недополучают всего спектра питательных веществ. Поэтому он наиболее эффективен при выращивании рассады.

Подкармливая томаты внекорневым способом важно учитывать концентрацию раствора. Она должна быть гораздо слабее, чем при корневом внесении. В противном случае растения могут получить химические ожоги. Нельзя наносить на листья хлорсодержащие удобрения с хлором. Опрыскивать растения лучше всего ранним утром или на закате. При ярком дневном свете даже слабый раствор минеральных удобрений, попадая на листья способен вызывать ожоги.

Чередование способов подкормки томатов в первой половине вегетационного периода будет лучшей стратегией. Во второй половине вегетации можно переходить только на корневой метод.

Когда подкармливать помидоры

Правильная схема внесения удобрений под кусты томатов не менее важна, чем способ внесения и выбор подкормок. За сезон томаты должны получить питание 3-4 раза.

Подкормки томатов
Последовательность Что вносим Когда вносим
1 ПОДКОРМКА азот и фосфор не ранее, чем через 2 недели после высаживания рассады. Кусты должны прижиться и начать расти
2 ПОДКОРМКА азот и фосфор приблизительно через 2 недели после первой. Ждем, когда распустится 2-е соцветие
3 ПОДКОРМКА фосфор и калий в разгар цветения и в начале роста плодов
4 ПОДКОРМКА фосфор и калий в период плодоношения

Обязательная схема не включает внесения магниевых, борных и остальных удобрений под кусты томатов, поскольку «по умолчанию» этого делать не надо. Эти элементы требуются растению в незначительных количествах. Обычно они усваиваются из почвы.

Надо ли подкармливать рассаду помидор? Скажем так, если рассада растет в хорошем грунте, вид у нее «цветущий», и высадка запланирована вовремя, то вносить удобрения нет необходимости. Если же рассада страдает, исходя из насущных потребностей, можно полить или опрыскать растения комплексным удобрением.

Как узнать чего не хватает томатам

Чего не хватает помидорам можно определить, визуально оценив растение. Недостаток того или иного элемента вызывает специфические изменения.

Нехватка азота

Недостаток азота встречается реже, чем избыток. Азотное голодание у рассады возникает в случае затягивания с пересадкой. При этом у растения опадают нижние листики. Если опадают не только нижние, но и другие, причина кроется в чем-то другом. Например, в переливе. У взрослых томатов при недостатке этого элемента осыпаются почки, плохо завязываются и мельчают плоды.

Избыток азота на растениях отражается с обратной точностью. Перекормленные азотными удобрениями помидоры начинают жировать. Все питательные вещества уходят в зеленую массу. Листовые пластины увеличиваются, становятся толстыми. От этого они могут скручиваться. Плоды на растениях растут очень плохо.

Нехватка фосфора и калия

Отсутствие или недостаток в почве Фосфора отражается на цвете листовых пластин и стеблей помидоров. Листья темнеют, приобретают фиолетовый оттенок в прожилках. Обратная сторона окрашивается в багряный цвет. Если не принять своевременных мер по подкормке томатов, то наблюдается сворачивание листвы по центральному проводнику наружу вниз. Плоды растения приобретают бронзовый оттенок.

Состояние острой нехватки фосфором может наблюдаться в период формирования и развития корневой системы помидор, в период образования цветоносов и завязей, а так же при неблагоприятных погодных условиях. В последнем случае холодная и дождливая погода препятствует всасыванию и усвоению фосфора.

При дефиците Калия по краям листовых пластин томатов появляются оранжевые или желто-зеленые каемки. Более старые листья усыхают и рассыпаются. Недостаток этого элемента в питании растения сказывается и на неравномерном созревании плодов. Если своевременно не подкормить томаты, то в дальнейшем будет наблюдаться остановка роста стеблей и их одеревенение.

Выбор удобрений для томатов

Каждый огородник решает для себя, какими удобрениями подкармливать помидоры — минеральными, органическими или совмещать их.

Минеральные удобрения доступны всем. Их внесение дает хороший стабильный результат и полностью безопасно при соблюдении технологии. Для такого вида подкормки хороши:

Это наиболее доступные и эффективные минеральных удобрения. Они обеспечивают томатам хороший баланс всех необходимых веществ. Вносить их нужно так:

Подкормка томатов органическими удобрениями пользуется популярностью в частных подворьях. Навоз, перегной, компосты, помет птицы и кроликов, золу и пр., не приходится покупать. А вносят их следующим образом:

Источник: http://vyrastisad.ru/chto-takoe-period-vegetacii-u-tomatov.html

Основные понятия

Вегетационный период

Этот период будет разным для определенных видов и сортов растений. Чисто биологический термин, который характеризует каждое растение отдельно.

Вегетационный период – это определенный временной промежуток, за который растение проходит активный период своего роста. Например, для раннеспелых огурцов вегетационный период составляет 95-110 дней.

Если же мы говорим о многолетних растениях, таких как яблоня, груша, слива и т. д., то вегетационный период у них зарождается, как только начинают набухать цветочные почки, а заканчивается этот период опадением листьев осенью. Далее, зимой, идет неактивная фаза роста деревьев – это уже не вегетационный период. Однако если зимой правильно ухаживать за растением, то можно ускорить его вегетационный период, об этом мы поговорим позже.

Важно! Вегетационный период характеризует отдельный вид растений

Вегетационный период у деревьев тропического и экваториального климатических поясов проходит немного по иному сценарию. Например, принято считать вегетационным периодом бананового дерева такой интервал времени: от начала цветения – до сбора плодов. После этого, хотя дерево и остается зеленым, оно на время выходит из вегетационного периода.

Этот термин охватывает все растения определенной климатической зоны. Мы поговорим обо всех растениях для нашей зоны, что такое вегетация плодовых деревьев и как ее определить, а также о периоде вегетации некоторых овощных культур.

Знаете ли вы? С начала декабря по конец января корни деревьев полностью неактивны.

Годовой промежуток времени жизни многолетних растений можно разделить на четыре периода:

  1. Вегетативный рост;
  2. Переходной осенний;
  3. Период относительного покоя;
  4. Переходной весенний.

Для многолетних растений нашей климатической зоны эти периоды повторяются каждый год. Срок вегетации захватывает только три пункта из этого списка: 1, 2 и 4. Зимний период не принято считать периодом вегетации. Временной интервал 4 пункта может начаться с небольшой задержкой, или же, наоборот, раньше, чем следует. Все зависит от того, когда начнется настоящее весеннее тепло, когда уйдет снег и ночные заморозки.

Температура, которая необходима для начала нормальной вегетации у растений, отличается для каждого вида или сорта. Например, период вегетации у абрикосового дерева наступает раньше, чем у вишни или груши. Но принято считать, что для начала периода вегетации температура воздуха должна составлять не менее +5 ºС. Это касается не только плодовых деревьев, но и овощных культур.

Важно! Подпитка растений минеральными удобрениями ускоряет процесс вегетации.

Стоит заметить, что вегетационный период однолетних овощных растений все же отличается. Принято считать началом этого процесса восход семян, а завершением – засыхание растений. Но некоторые растения приносят плоды несколько раз за теплый период времени, тогда этот период можно считать от начала появления цветков и до полного созревания плода.

Можно ли определить период вегетации

Период вегетации разных видов и сортов растений сильно отличается и не может быть заключен в определенные рамки. Принято считать, что этот период может продолжаться от трех дней до трех месяцев. Но на растения всегда влияют различные факторы:

В зависимости от этих факторов период вегетации может изменяться во временных рамках. Иногда он может доходить вплоть до девяти месяцев! Многие культуры в нашей климатической зоне не успевают полностью дозреть, и их собирают ранее, так как времени на дозрев не остается. Тогда говорится, что период вегетации закончен некорректно. Но все-таки есть способ определить период вегетации у растений и понять, что это такое на самом деле. Например, когда вы покупаете пакетик с семенами, на нем обязательно должен быть указан вегетационный период, его начало и конец. Что касается плодовых деревьев, то мы уже говорили, что начало – когда набухают почки, а конец – с опадением листьев. Например, период вегетации некоторых сортов картофеля начинается с момента прорастания ростка, а заканчивается, когда растение полностью высыхает, и картофель можно выкапывать.

Как проходит вегетационный период у разных культур

Для разных культур вегетационный период проходит по-разному (что это такое и чем этот термин отличается от периода вегетации, мы уже говорили в начале).

Знаете ли вы? Из цитрусовых лимон наименее требователен к теплу в вегетационный период.

Вегетационный период некоторых овощных культур:

  1. Вегетация картофеля занимает в среднем 110 – 130 дней. Это средний показатель, так как есть картофель ранний, средний и поздний. Начинается этот период с прорастания ростка. Затем идет период опыления и цветения. После чего на зеленом кусте появляются маленькие «зеленые яблочки», которые ни в коем случае нельзя есть. Когда растение высыхает, вегетационный период заканчивается и можно собирать урожай.
  2. Вегетация раннеспелых огурцов занимает 95-105 дней, а позднеспелых – 106-120 дней. До начала цветения огуречного куста может пройти 25-45 дней, после чего куст начинает приносить плоды. И последние два месяца вегетационного периода растение продолжает цвести и одновременно приносить новые плоды. После этого ранней осенью оно высыхает, и этот период заканчивается.
  3. Период вегетации томатов (многие люди говорят именно так, хотя правильно говорить: «вегетационный период томатов») очень похож на тот же период огурцов. Только временные рамки немного другие, так как томаты подразделяются на такие виды: скороспелые – 55-75 дней, раннеспелые – 76-95 дней, среднеспелые – 95-110 дней, среднепоздние – 111-120 дней и поздние – 121-135 дней.
  4. Вегетационный период капусты длиться от 3 до 6 месяцев, в зависимости от сорта растения.

Период вегетации у плодовых деревьев немного отличается от овощных культур. Вот примеры периодов вегетации некоторых многолетних деревьев:

  1. Период вегетации у многих раннеспелых и среднеспелых сортов яблонь наступает с первым теплом, и можно сказать, что это главный показатель. Когда температура достигает +5 ºС и не падает на протяжении недели, дерево начинает распускать почки. Это и есть начало вегетации. Заканчивается этот период поздней осенью, когда листья опадают.
  2. Вишня и слива начинают свои вегетационные периоды 10-20 апреля. Период от появления почек до распускания листьев занимает полторы-две недели. После чего, в начале мая, деревья начинают цвести
  3. Вегетация груши начинается, когда температура стабилизируется и достигает в среднем +6 ºС. С началом этого периода начинает активничать корневая система дерева и затихает при среднесуточных температурах 15-18 ºС.

Важно! Вегетационный период зависит от генетики растения, и не всегда этот период удастся корректно ускорить.

Что такое вегетация овощных культур и фруктовых деревьев, мы разобрались. Стоит сказать еще пару слов о кукурузе, ведь многие считают, что в нашей климатической зоне ее выращивают неправильно. Иногда кукуруза просто не успевает закончить свой вегетационный период, и ее собирают раньше времени, перед наступлением основательных холодов. Совет специалистов по данному вопросу: сеять раньше и сокращать вегетационный период, о чем мы и поговорим в следующем разделе.

Можно ли сократить вегетационный период и как это сделать

Сокращения периода вегетации – это когда растение проходит весь этап вегетации быстрее, чем за общепринятые временные рамки. Многие садоводы часто задаются подобными вопросами, ведь все ходят попробовать свежих огурцов и томатов раньше, чем это положено.

Для этого нужно начать сеять рассаду еще в феврале. Многие сеют семена в небольшие ящички и ставят на подоконник, а некоторые создают специальные парники. Все эти способы отлично подходят, если вы хотите вырастить овощные культуры, а именно те, которые дают плоды.

Но если разобраться, что такое период вегетации цветной, брюссельской и других сортов капусты, то становится ясным тот факт, что она приносит не плоды, на самом деле вы едите листья. Тут нужен немного другой подход для сокращения периода вегетации. В этом случае стоит усилить рост и замедлить процесс цветения. Это можно сделать посредством специальных препаратов и удобрений.

Есть еще третий вид сокращения вегетационного периода. Не все понимают, что значит процесс сокращения периода вегетации плодовых деревьев. Для этого нужно ухаживать за растением. Поздней осенью деревья нужно хорошенько поливать разными минеральными подпитками. Зимой, в сильные морозы, нужно набросать много снега на корневую систему дерева. Тогда весной оно начнет раньше и активнее цвести.

Теперь мы разобрались в процессе вегетации различных растений и поняли, что это такое и как этим процессом управлять. Напоследок хочется сказать, что каждый садовод может иметь отличный урожай, если возьмет на вооружение данную статью.

Источник: https://agronomu.com/bok/2586-chto-takoe-period-vegetacii-rasteniy-i-kak-ego-opredelit.html

Что такое период вегетации

Указанный термин касается культур, которые произрастают в конкретной климатической зоне. Рассмотрим это на примере овощей и фруктовых деревьев в наших садах и огородах.

Развитие многолетних культур на протяжении сезона можно условно разделить на несколько фаз:

Такой цикл многолетних культур в нашей климатической зоне повторяется каждый год. Срок вегетации растений состоит из трех пунктов (первого, второго и четвертого). Зимой многолетники находятся в состоянии покоя, обменные процессы в них прекращаются. В зависимости от погодных условий неактивная фаза может начаться раньше обычного времени или затянуться. На это влияют температурные колебания и осадки в виде дождя или снега.

Температура вегетации растений зависит от конкретного вида и сорта. К примеру семена капусты всходят гораздо раньше, чем зернышки помидоров, а дерево абрикоса распускается раньше вишни, яблони или груши. Биологи считают, что для начала развития большинства культур достаточно нагреть почву до температуры в +5 градусов. Это относится к фруктовым деревьям и овощам.

Ускорить вегетативный рост растения поможет внесение органических или минеральных удобрений в почву.

Стоит заметить, что вегетационный срок однолетников отличается от фаз развития многолетних культур. Начало процесса у таких растений принято отмечать по всходах семян. Конец вегетационного периода определяет усыхание ботвы. Если растения дают несколько урожаев на протяжении одного сезона, то вегетацией принято считать промежуток времени от формирования соцветий до созревания урожая.

Как определить вегетационный период

Время развития разных видов и сортов культур значительно отличается. В зависимости от особенностей конкретного растения этот промежуток может колебаться от нескольких дней до 3 и более месяцев.

На продолжительность вегетационного периода влияют:

В зависимости от совмещения и влияния всех указанных факторов время развития растения с момента посадки до созревания урожая может достигать 9 месяцев. Урожай некоторых огородных культур в нашей климатической зоне не успевает полностью созреть. В таком случае говорят о том, что вегетация закончилась не корректно.

Вегетационный период легко определить, для этого следует ознакомиться с информацией на пакетике с семенами. Здесь производитель указывает время на благоприятный срок посадки зернышек и предполагаемое время для уборки урожая. Развитие картофеля начинается с образования первого ростка, заканчивается после усыхания ботвы. В это время можно приступать к сбору урожая. У фруктовых деревьев вегетация начинается с набухания почек, заканчивается опаданием листьев в осенний период.

Особенности развития разных видов культур

Каждое растение, произрастающее в конкретной климатической зоне, имеет свои особенности развития.

Ознакомимся с этим вопросом более подробно:

  1. Вегетация картофеля разных сортов продолжается на протяжении 115-130 суток. Сначала поверхностью почвы появляется росток, затем приходит фаза цветения и опыления. В это время начинается формирования урожая культуры, на месте соцветий появляются плоды с семенами. Развитие картофеля заканчивается после усыхания ботвы.
  2. Вегетационный период огурцов зависит от особенностей сорта, у раннеспелых культур 95-100 суток, у поздних культур – 105-120 дней. С момента появления всходов до начала цветения проходит не меньше 1-1,5 месяца, после чего на кусте начинается формирование урожая. Вместе с этим продолжается и цветение. В начале осени куст усыхает.
  3. Короткий вегетационный период имеют раннеспелые сорта томатов от 60 до 75 суток для ультраранних сортов, у ранних сортов 75-90 дней, у позднеспелых – 125-130 суток.

Ускорить вегетационный процесс у овощных культур поможет использование рассады. Семена высевают в конце февраля или в начале марта.

После наступления устойчивой теплой погоды и минования угрозы возвратных заморозков саженцы перемещают на постоянное место в открытый грунт.

Развитие деревьев отличается от вегетации овощей. Активный рост растений начинается ранней весной при наступлении теплой погоды со среднесуточной температурой от +5 градусов. В это время начинается процесс сокодвижения, распускаются почки. Заканчивается вегетация в конце осени после опадания листьев.

Источник: https://glav-dacha.ru/vegetativnyy-period-u-rasteniy/

Нормы полива томатов в период вегетации

В статье разберем нормы полива томатов в разные периоды вегетации, ведь от этого зависит наш будущий урожай.

Нормы полива томатов от высадки до сбора урожая

Полив начинаем еще в период высадки рассады в теплицу или в открытый грунт. В подготовленную лунку для лучшего укоренения кладем немного перегноя и наливаем примерно 1-1,5 литра чистой теплой воды. Ждем, чтобы вода впиталась в землю и в эту жижу высаживаем нашу рассаду. Томаты достаточно быстро адаптируются, они начнут выпускать новые корешки.

Оставьте их на 7-10 дней, не поливайте в этот адаптационный момент. Если температура в теплице или на улице уже слишком высокая, прикройте от высыхания почвы растения лутрасилом или просто замульчируйте.

Дальше начинаем поливать наши посадки из расчета 2-3 ведра по 10 литров на каждый квадратный метр. Такая норма полива должна быть до момента закладки соцветий. Обычно это происходит в мае-июне. Все зависит от Ваших климатических условий. Но, как правило, полив производят один раз в 3-5 дней.

Как только томаты начинают цвести полив уменьшаем. Иначе начнется сильный прирост листьев, что будет отнимать силы на закладку и созревание плодов у томата. Под каждый куст выливаем по 2 литра воды.

Как только начинают закладываться завязи, сразу увеличиваем количество воды. Нельзя в этот очень важный момент допустить недобор влаги растениями. Если воды не будет хватать, то завязи начнут осыпаться, и часть урожая мы с Вами гарантированно потеряем. Под каждое растение в этот период выливаем не менее 5-7 литров воды. Вода должна в этот период достигать глубины почвы 25-30 см, ведь именно на такой глубине в этот период находятся корешки томатов.

Как только плоды начинают наливаться и зреть, сразу уменьшаем количество поливов или вообще его прекращаем. Иначе томаты могут заболеть фитофторозом, особенно если лето дождливое. Зреющие томаты плохо переносят переувлажнение и могут растрескаться или сгнить.

К содержанию ↑

Основные правила полива

  1. Никогда не поливайте помидоры холодной водой. Она должна быть не менее +20-24 С. Если погода пасмурная, ночью было резкое уменьшение температуры то еще выше 24-30 С. Для полива томатов установите бочки с водой рядом с теплицей или грядкой. За день вода в бочках под воздействием солнца прогреется, и теплая отстоянная вода будет всегда у Вас под рукой для полива томатов.
  2. Никогда не поливайте томаты по листьям, только под корень. При попадании на цветочную пыльцу воды, она склеивается, и завязей на такой кисти Вы не получите.
  3. Установите около каждого куста томатов обрезанную пластиковую бутылку из-под воды, проделайте шилом отверстия по периметру бутылки. Закапываем бутылку около кустов. Вот в них и будем поливать наши растения.
  4. Другой способ полива – вырыть вдоль посадок ровик и производить полив томатов по нему.
  5. Помидоры, выращиваемые в открытом грунте, поливаем либо рано утром, либо вечером после захода солнца.
  6. Тепличные томаты поливаем в первой половине суток, лучше до обеда. Если стоит сильная жара, можно произвести полив и позже, но не вечером. Теплицы должны хорошо проветриться еще до ночи.
  7. Подкормки томатов производите только после полива. Так полезные вещества будут усваиваться намного лучше.

Не ждите, когда томаты будут полностью красными. Особенно там, где лето короткое, снимайте томаты бланжевой спелости и дозревайте их в комнате в темном месте. После снятия крупных плодов все силы растение направит на развитие оставшихся. Таким образом Вы увеличите урожайность Ваших кустов.

Возможно Вам будет интересно:

Если статья была для Вас хоть немного полезной, пожалуйста, поделитесь ей с друзьями в социальных сетях

Как и чем подкармливать помидоры в период вегетации. Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

Подкормка томатов — дело чрезвычайно благодарное. Пасленовые культуры лучше других овощей отзываются на внесение питательных веществ. Для получения щедрого урожая вносить их необходимо с соблюдением особых тонкостей. Основное правило – меньше, да лучше.  Излишек удобрений может принести помидорам больше вреда, чем их недостаток.

Что необходимо томатам

Прежде, чем подкормить помидоры, надо знать, в каких минеральных веществах они нуждаются.

Для чего нужны минеральные вещества
Элемент Для чего нужен томатам
ФОСФОР Требуется для роста корней, быстрого цветения и созревания, образования большего числа плодов и улучшения их вкуса
КАЛИЙ Отвечает за высокую урожайность, способствует формированию крупных плодов. Благодаря ему растения приобретают устойчивость к перепадам температуры и к болезням.
АЗОТ Совместное использование этого элемента с калием и фосфором создает условия для ускоренного созревания плодов. Чрезмерная подкормка помидор этим элементом дает обратный эффект
МАГНИЙ Оказывает влияние на завязывание плодов, их дальнейший рост и развитие
БОР Стимулирует завязь плодов
МАРГАНЕЦ улучшает образование плодов, повышает интенсивность фотосинтеза. Недостаток мешает усвоению нитратного азота

Остается вопрос, какие удобрения лучше всего использовать для подкормки помидор, чтобы питание принесло растениям максимальную пользу.

Органические азотные удобрения — навоз, биогумус, компост можно использовать в строго ограниченных количествах. Переизбыток азота вызывает «жирование» растений, и вместо хорошего урожая огородник получит высокие толстые стебли и широкие листья.

ВАЖНО: Гранулированная форма удобрений не позволяет им быстро вымываться из почвы, что обеспечивает питание растениям на протяжении длительного времени.

По способу внесения подкормки томатов могут быть двух видов:

Корневой способ внесения удобрения известен каждому дачнику. Это традиционный полив. При таком способе растение получает все необходимые для питания элементы посредством корневой системы.

Внекорневая подкормка растений, в том числе и помидор, осуществляется путем опрыскивания листовых пластин и стеблей. У дачников этот способ распространен не так широко. И напрасно. Полезные вещества очень быстро впитываются и усваиваются кустом, тогда как в первом случае они еще должны достичь корня.

ВАЖНО: При корневом внесении удобрений они чаще всего вымываются дождем и при поливах. В результате томаты недополучают всего спектра питательных веществ. Поэтому он наиболее эффективен при выращивании рассады.

Подкармливая томаты внекорневым способом важно учитывать концентрацию раствора. Она должна быть гораздо слабее, чем при корневом внесении. В противном случае растения могут получить химические ожоги. Нельзя наносить на листья хлорсодержащие удобрения с хлором. Опрыскивать растения лучше всего ранним утром или на закате. При ярком дневном свете даже слабый раствор минеральных удобрений, попадая на листья способен вызывать ожоги.

Чередование способов подкормки томатов в первой половине вегетационного периода будет лучшей стратегией. Во второй половине вегетации можно переходить только на корневой метод.

Когда подкармливать помидоры

Правильная схема внесения удобрений под кусты томатов не менее важна, чем способ внесения и выбор подкормок. За сезон томаты должны получить питание 3-4 раза.

Подкормки томатов
Последовательность Что вносим Когда вносим
1 ПОДКОРМКА азот и фосфор не ранее, чем через 2 недели после высаживания рассады. Кусты должны прижиться и начать расти
2 ПОДКОРМКА азот и фосфор приблизительно через 2 недели после первой. Ждем, когда распустится 2-е соцветие
3 ПОДКОРМКА фосфор и калий в разгар цветения и в начале роста плодов
4 ПОДКОРМКА фосфор и калий в период плодоношения

Обязательная схема не включает внесения магниевых, борных и остальных удобрений под кусты томатов, поскольку «по умолчанию» этого делать не надо. Эти элементы требуются растению в незначительных количествах. Обычно они  усваиваются из почвы.

Надо ли подкармливать рассаду помидор? Скажем так, если рассада растет в хорошем грунте, вид у нее «цветущий», и высадка запланирована вовремя, то вносить удобрения нет необходимости. Если же рассада страдает, исходя из насущных потребностей, можно полить или опрыскать растения комплексным удобрением.

Как узнать чего не хватает томатам

Чего не хватает помидорам можно определить, визуально оценив растение. Недостаток того или иного элемента вызывает специфические изменения.

Нехватка азота

Недостаток азота встречается реже, чем избыток. Азотное голодание у рассады возникает  в случае затягивания с пересадкой. При этом у растения опадают нижние листики. Если опадают не только нижние, но и другие, причина кроется в чем-то другом. Например, в переливе. У взрослых томатов при недостатке этого элемента осыпаются почки, плохо завязываются и мельчают плоды.

Избыток азота на растениях отражается с обратной точностью. Перекормленные азотными удобрениями помидоры начинают жировать. Все питательные вещества уходят в зеленую массу. Листовые пластины увеличиваются, становятся толстыми. От этого они могут скручиваться. Плоды на растениях растут очень плохо.

Нехватка фосфора и калия

Отсутствие или недостаток в почве Фосфора отражается на цвете листовых пластин и стеблей помидоров. Листья темнеют, приобретают фиолетовый оттенок в прожилках. Обратная сторона окрашивается в багряный цвет. Если не принять своевременных мер по подкормке томатов, то наблюдается сворачивание листвы по центральному проводнику наружу вниз. Плоды растения приобретают бронзовый оттенок.

Состояние острой нехватки фосфором может наблюдаться в период формирования и развития корневой системы помидор, в период образования цветоносов и завязей, а так же при неблагоприятных погодных условиях. В последнем случае холодная и дождливая погода препятствует всасыванию и усвоению фосфора.

При дефиците Калия по краям листовых пластин томатов появляются оранжевые или желто-зеленые каемки. Более старые листья усыхают и рассыпаются. Недостаток этого элемента в питании растения сказывается и на неравномерном созревании плодов. Если своевременно не подкормить томаты, то в дальнейшем будет наблюдаться остановка роста стеблей и их одеревенение.

Выбор удобрений для томатов

Каждый огородник решает для себя, какими удобрениями подкармливать помидоры — минеральными, органическими или совмещать их.

Минеральные удобрения доступны всем. Их внесение дает хороший стабильный результат и полностью безопасно при соблюдении технологии. Для такого вида подкормки хороши:

Это наиболее доступные и эффективные минеральных удобрения. Они обеспечивают томатам хороший баланс всех необходимых веществ. Вносить их нужно так:

Подкормка томатов органическими удобрениями пользуется популярностью в частных подворьях. Навоз, перегной, компосты, помет птицы и кроликов, золу и пр., не приходится покупать. А вносят их следующим образом:

pcarbonat.ru/kak-i-chem-podkarmlivat-pomidory-v-period-vegetacii.html

Томат - Уход за растениями - Овощи

Томат (Solanum lycopersicum, или Lycopersicon esculentum) - многолетнее растение семейства пасленовых, включающее около 80 родов и 2000 видов, распространенных в тропической зоне земного шара. В России томат известен уже более 200 лет. Сначала его культивировали на юге ( Причерноморье, Дон), затем Поволжье и Центрально-Черноземная зона. Сейчас томат, как однолетняя культура, выращивается во всех климатических зонах и даже на севере. Томаты - одна из наиболее распространенных в стране овощных культур, так как отличаются высокими питательными, вкусовыми и диетическими свойствами, которые определяются содержанием углеводов, органических кислот (яблочной, лимонной, щавелевой, винной) и минеральных солей (калия, натрия, кальция, магния, фосфора, йода). Томат - богатый источник витаминов В-1, В-2, В-3, РР, С. , в плодах присутствуют белки, крахмал, клетчатка, жиры, каротиноиды, пектиновые вещества, различные ферменты и др. В растениях находится гликоалкалоид томатин, обладающий антибиотическим действием на некоторые грибы, бактерии и даже насекомых. Томаты употребляют в пищу как в сыром, так и в переработанном виде, Из них делают салаты, их маринуют, солят, сушат, консервируют и применяют в качестве приправ и соусов ко многим продуктам и блюдам. Томат незаменим для приготовления сока, пюре, пасты. Томаты полезны при заболевании желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся пониженной кислотностью. Томатный сок - отличный, утоляющий жажду, весьма питательный и полезный напиток, оказывает благотворное действие на функцию сердечно- сосудистой системы, усиливает секрецию желудочного сока и деятельность кишечника.

ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРЫ

Стебель томата относительно прямостоячий, длина разнообразна. Так, у растений индетерминантного типа непрерывно растущий главный стебель в открытом грунте достигает 1,5 - 2м и 5 м в защищенном. Но наряду с таким типом растений существуют и низкорослые, или детерминантные, с ограниченным ростом главного стебля, высота которых не превышает 25-40 см. Листья и цветочные кисти на стеблях расположены чаще. Созревание плодов у сортов этой группы более дружное. Растения индетерминантных сортов сильно ветвятся за счет вырастающих из пазух листьев боковых побегов (пасынков), которые систематически удаляются. Корневая система - мощная, сильно разветвленная, проникает вглубь почвы на 100-150см, горизонтально - на 150-250 м. Листья - перисторассеченные, непарные, состоящие из крупных долей и мелких долечек. Цветки обоеполые, мелкие, желтой окраски, собраны в кисть. Плод - сочная ягода, имеющая в зависимости от сорта различную форму, размер, поверхность и окраску. Различают несколько степеней зрелости плодов томата: зеленую, молочную, бурую (бланжевую), розовую (или лимонную у желтоплодных сортов) и полную (соответствующую каждому сорту). Окраска плодов в биологической спелости самая разнообразная: лимонная, оранжевая, розовая, малиновая, красная, темно-красная, фиолетово-коричневая, фиолетовая.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ

Сроки созревания плодов определяются сортовыми особенностями. Различают сорта: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые. Томаты очень светолюбивая культура, и высокий урожай плодов можно получить только при хорошем освещении - на участках, не затененных от солнца. Это и теплолюбивые растения. Для их роста и созревания необходима температура днем 18-25 градусов, а ночью 12-15. Снижение температуры ниже 15 градусов задерживает их рост, который вовсе прекращается при 10 градусах. Высокие температуры (30 и выше) также задерживают рост и приводят к ослаблению растений. Вегетационный период ( от всходов до начала созревания плодов) у томатов составляет 100-130 дней. И только в южных районах страны можно получать урожаи среднеспелых и среднепоздних сортов в открытом грунте. В средней полосе и районах Северо-Западной зоны безморозный период не превышает 100-110 дней. И может вызревать урожай только сверхраннеспелых, раннеспелых и скороспелых сортов с вегетационным периодом 75-115 дней. Здесь же удается получить зрелые томаты среднеранних и среднеспелых сортов, но с использованием укрытий и высадкой рассады в 60 - 75-дневном возрасте. Томат хорошо растет на самых различных по плодородию и механическому составу почвах с рН 5,5 - 6,5, однако лучшие почвы для этой культуры - рыхлые, плодородные, влаго- и воздухоемкие: чернозем, супесчаные и суглинистые. В открытом грунте для томата выделяют хорошо прогреваемые участки, имеющие уклон к югу или юго-востоку. Хорошие предшественники томата - тыквенные культуры, лук, морковь, бобовые (кроме фасоли), капуста. При подготовке участка для выращивания томатов в открытом грунте необходимо внести органические удобрения, лучше под предшествующую культуру ( навоз, птичий помет, компост, торф 6-8 кг/кв.метр) и 30-50 г суперфосфата, если почва закислена - 0,5 кг извести. На бедных почвах можно внести перегноя (10-15 кг/кв.метр) или добавлять его в лунки при высадке рассады по 0,5 кг. После удаления растительных остатков предшествующей культуры и сорняков почву перекапывают на глубину 28-30 см. Весной почву боронуют и один-два раза рыхлят на небольшую глубину, под перекопку на 1 кв.метр вносят 20-30 г суперфосфата и 20-25 г калийных удобрений. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 кв.метр вносят 10-15 г калийных и 20-30г азотных удобрений. Для того чтобы получить ранний урожай томатов в тепличке и парниках или вырастить зрелые плоды в открытом грунте, необходимо подготовить хорошую, здоровую рассаду. Растения томатов к моменту посадки на постоянное место должны быть коренастыми, с толстым стеблем, большими листьями, хорошо развитой корневой системой и цветочными кистями. Такую рассаду можно получить, если приступить к посеву за 60-70 дней до высадки на постоянное место.. Перед посевом семена калибруют, удаляются все щуплые, с трещинами, колотые, мелкие. Затем семена обеззараживают. Методы предпосевной обработки разнообразны, каждый огородник выбирает и испытывает на своих растениях одну из методик. А затем либо останавливается на ней, либо совершенствует, добавляя что-то новое. Но почти всегда прежде всего семена выдерживают в 1% ом растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 минут, промывают в проточной воде, затем на сутки помещают в раствор борной кислоты (0,5г на 1 литр воды) или в раствор золы (2 столовой ложки золы на 1 литр воды настаивают сутки, периодически помешивая), или в сок алоэ, разбавленного наполовину холодной кипяченой водой, или (из старинных рецептов) в сок картофеля (сильно замороженного и оттаявшего). Некоторые после обработки семян раствором марганцовки, и прорастив их до стадии наклевывания, проводят в течение недели закаливание в холодильнике при температуре 1-3 градуса, чередуя холод - 19 часов и тепло - 5 часов при комнатной температуре, семена постоянно должны быть влажными. Семена можно прогревать при температуре 50-60 градусов в течение 2-3 часов, поместив мешочки около обогревательных приборов (батареи, печи, настольные лампы и т.д.), это ускоряет прорастание и получение дружных всходов. Но прогревание семян надо проводить до протравливания. Для повышения иммунитета растений к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям семена обрабатывают регуляторами роста. Корневин, Гетероауксин способствуют активному образованию и росту корней и, следовательно, быстрой приживаемости растений при пересадке и размножении. Атлет препятствует перерастанию рассады, а Завязь и Гибберсиб- опадению цветков, завязей и плодов томата, перца, баклажана. Эпин-экстра, Циркон и Новосил повышают устойчивость к болезням, ускоряют рост корней и созревание плодов. При соблюдении инструкции (необходимой концентрации, дозировки, и способа применения) регуляторы роста позволяют получить максимальный урожай и не наносят вреда природе. Семена для рассады открытого грунта высевают в двадцатых числах марта - начале апреля, но не позднее 5-10 апреля. Сеять удобнее в ящички небольшого размера. Заранее подготовленный грунт, составленный из равных частей дерновой земли, перегноя и торфа с добавлением на ведро смеси две столовые ложки кемиры универсал и один стакан золы, на сыпают в ящики, поверхность выравнивают и поливают водой. Посеянные семена заделывают на глубину 1 см. При температуре 20-25 градусов тепла всходы появляются на 4-6-й день. После появления всходов температуру снижают днем до 17-18 градусов, ночью до 13-15 градусов, но ящики должны стоять на хорошо освещенном месте, не менее 16 часов в сутки. В солнечную погоду этого достигают утренним и вечерним досвечиванием, а в пасмурные дни светильники не выключают в течение всех 16ч. Сеянцы нужно поливать теплой водой через мелкое ситечко и строго соблюдать температурный режим .При низкой относительной влажности воздуха в помещении, где выращивается рассада, нужно установить воздухоувлажнитель, чаще открывать форточки при хорошей погоде или постоянно держать на батареях мокрые полотенца. С появлением первого настоящего листочка сеянцы прореживают на расстояние 2-3 см друг от друга. После появления настоящих листочков можно проводить внекорневые подкормки слабым раствором удобрительных смесей с комплексом необходимых микроудобрений один раз в месяц. Для приготовления одного из растворов берут на 10 литров воды 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка. Отдельно растворяют в 1 литре воды 25 г лимоннокислого железа и в 10 литров приготовленного раствора вливают 10 мл растворенного железа. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов листьев. В это же время можно внести между рядками древесную золу из расчета 40-50 гр на 1 кв. метр. и прорыхлить грунт. В случае сильного вытягивания сеянцев необходимо подсыпать грунт до самых семядольных листочков. Подсыпка грунта вызывает образование новых корешков, которые хорошо сохраняются при пересадке. Через 10-12 дней после внесения золы сеянцы надо подкормить слабым раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 5-8 гр аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата и 5-8 г калийной соли На 1 кв. метр расходуют 5 л раствора. В фазе трех-четырех настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки диаметром 10 см, или в ящики- кассеты со съемными боковыми стенками, или в молочные пакеты, а также в парники или теплички для дальнейшего выращивания Распикированную рассаду сразу поливают водой комнатной температуры и в солнечную погоду притеняют, температура воздуха не должна превышать 13-18 градусов. В дальнейшем температура воздуха должна поддерживаться на уровне 18-25 градусов днем и 12-15 ночью. Рассаде необходимы регулярные обильные поливы, но рассада не переносит повышенной влажности воздуха, поэтому нужно усиленное проветривание помещений. В порядке ухода за рассадой необходимо соблюдать температурный режим, рыхлить грунт между рядками, подсыпать грунт по мере необходимости и периодически (каждые 10-15 дней) проводить подкормки (смесь из 20 г нитроаммофоски и 1 столовой ложки золы или 20-30г удобрения кемира люкс на 10 л воды). На каждое растение расходуют 100-150мл раствора. Дважды - в фазе 2-х листьев и перед высадкой - желательно подкормить рассаду кальциевой селитрой (20-30г на 10 л воды). Перед высадкой в грунт рассаду закаливают. За 10-12 дней до посадки сокращают поливы, постепенно снижают температуру. Если рассаду выращивают в комнате, ее приучают к солнечному свету, вынося на балкон сначала на час, а затем на более длительное время. Рассаду ранних сортов томата высаживают в фазе 1-2 цветочных кистей, средних и поздних - в фазе 6-7 листьев. Оптимальный срок высадки томата в открытый грунт 25 мая - 5 июня (в северных областях Нечерноземья - с 5 по 18 июня), когда минуют заморозки и воздух днем прогреется до 14-15 градусов, а почва до 10-12. В южных районах срок высадки на 2-3 недели раньше. Скороспелые сорта в открытом грунте высаживают по схеме 30х40, 40х40, 50х30; среднеспелые - по схеме 70х35, 60х40 и 50х50. Высокорослые индетерминантные сорта и гибриды с непрерывным ростом главного стебля требуют большой площади питания, высаживают их с междурядьем 130см, расстояние в ряду до 90 см. Для увеличения обьема корневой системы высокорослых сортов их окучивают, пригребая влажную землю к растению из борозды между рядками, вскоре после высадки растений в грунт. Затем, через 10-15 дней после окучивания делают подсыпку в бороздки между растениями грунтом из равных частей дерновой земли и перегноя или смеси с торфом. Вторую подсыпку проводят через 12-18 дней после первой, в которой преобладает торф (60% торфа и 40% дерновой земли), На ведро смеси добавляют 60-80 г извести и тщательно ее перемешивают Детерминантные с ограниченным ростом главного стебля при формировании в один стебель хорошо развиваются и плодоносят при загущенной посадке ( 6-10 растений на 1 кв.метре), в два-три стебля - более разреженный (4-6 растений на 1 кв.метр). При высадке рассады в грунт корни засыпают землей до семядольных листьев. Стебель переросшей рассады, освобожденный от листьев, на 1/2 или 3/4 длины заглубляют в лежачем положении на 10-12 см (не больше), тогда корни образуются по всему уложенному стеблю. Через несколько дней верхнюю часть растения отгибают и привязывают к натянутой, горизонтально или вертикально, проволоке. После посадки растения обильно поливают под корень. Тяжелые почвы вокруг корня мульчируют торфом или песком. В первые дни после высадки растения в открытом грунте укрывают на ночь бумажными или пленочными колпаками или делают каркасные пленочные укрытия. До массового образования плодов растения поливают умеренно. Частые поливы уплотняют почву, ухудшают ее воздушный режим, что губительно для корневой системы. Избыточная влажность при недостатке тепла усиливает рост побегов и листьев и задерживает образование и созревание плодов. В открытом грунте поливы проводят не чаще чем раз в 5-7 дней, в парниках и теплицах - через 2-3 дня. Перед цветением, с появлением завязей и в начале созревания плодов поливы обязательны. Поливают нагретой на солнце водой, добавляя 2 г перманганата калия и стакан золы на ведро воды. Во время цветения растения можно обработать по разу борной и янтарной кислотой В рядках и междурядьях почву рыхлят несколько раз в течение лета, особенно после дождей и поливов. В течение лета томаты несколько раз подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Обычно первую подкормку делают через 10-12 дней после посадки растений в грунт. На ведро раствора коровяка (1: 8) добавляют 15-20 г суперфосфата. Ведро раствора расходуют на 10-12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10-15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление и окучивание. На 1 кв.метр площади вносят 15-20 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли и 8-12 г аммиачной селитры. В порядке ухода за томатами большое внимание должно быть уделено формированию куста - своевременному пасынкованию и прищипке верхушки стебля. Практика показала, что в открытом грунте урожай зрелых томатов можно получить при формировании куста в один стебель с 1-2 кистями. По опыту многих огородников верхушку стебля они прищипывают в начале июля. Задержка с прищипкой задерживает созревание плодов. Пасынки удаляют, когда их длина достигает 4-5 см, оставляя пенек длиной 1 см, чтобы он больше не отрастал. Можно выращивать томаты в открытом грунте на утепленных грядах и гребнях, применяя простейшие укрытия. Под паровую гряду выкапывают котлован шириной 60-75 см и глубиной 20-25 см, под паровой гребень - глубиной 20-25 см, шириной 25-30 см. В них загружают биотопливо (разогретый навоз и др.) и сверху закрывают землей на 18-20 см. Рассада высаживается как на обычном грунте, с той лишь разницей, что к посадке приступают на 15-20 дней раньше, то есть в середине мая. В качестве укрытия могут служить колпаки из светопроницаемой бумаги, их не снимают с растений в течение 20-25 дней. Рогожу, соломенные маты, деревянные ящики используют в основном ночью при сильном похолодании. Сейчас в качестве укрытия широко применяют различные виды пленок. Каркасы, покрытые пленкой, устанавливают сразу же после высадки рассады и оставляют на весь период выращивания. Рассаду под пленку можно высадить в первых числах мая, а урожай зрелых томатов получить в середине июля. Уход заключается в своевременных рыхлениях, подкормках, поливах и формировании куста. Для получения урожая томатов в ранние сроки используют зимние отапливаемые теплицы и теплые парники на биотопливе. В отапливаемую остекленную тепличку томаты на постоянное место можно высаживать уже в конце февраля. В этом случае рассаду можно вырастить только под светоустановкой. Под светоустановкой растения развиваются быстрее, чем в обычных условиях, и могут быть готовы к высадке за 40-45 дней. Поэтому семена на рассаду высевают в начале января. Без применения искусственного освещения посев томатов на рассаду начинают в середине января. К высадке на постоянное место в отапливаемую теплицу растения будут готовы в середине марта. Посадку в теплых парниках на биотопливе производят в конце марта - начале апреля. Это значит, что семена на рассаду томатов нужно сеять в начале февраля. В пленочные теплицы на биологическом обогреве рассаду высаживают в конце апреля - начале мая. В этом случае рассаду выращивают с 25 февраля-10 марта по 25 апреля-10мая. К высадке рассады томатов в парниках и тепличках приступают при установлении в них определенного теплового режима температуры ( 18-20 градусов) В ранних парниках уже готовый с осени катлован очищают от снега и набивают его горячим биотопливом. Затем насыпают заготовленный с лета грунт слоем 15-18 см. Грунт может состоять из смеси дерновой суглинистой земли с перегноем (1:1). На 1 м кубический смеси хорошо добавить 3-5 кг золы и 0,5-0,7 кг аммиачной селитры. Грунт можно составить из торфа (60%), дерновой земли (20%) и перегноя (20%), на 1 метр кубический этой смеси хорошо добавить 1-1,5 кг хлористого калия, 3-4 кг суперфосфата и 1 кг аммиачной селитры. Для нейтрализации торфа добавляют на 1 метр кубический 3-5 кг извести. Компоненты тщательно перемешивают. В весенних пленочных теплицах готовят паровые гряды, выкапывают катлован глубиной 30-35 см и шириной 70-80 см, заполняют его горячим биотопливом, поверх которого насыпают, подготовленным по предидущему рецепту грунтом, слоем 15-18 см. В теплые парники на биологическом обогреве томаты высаживают с середины марта, тщательно укрывая остекленными рамами, а в пасмурную погоду и на ночь дополнительно утепляя соломенными матами, рогожами и т.д. Под одну раму (пл.160х180см) высокорослых сортов, сформированных в два стебля с 2-3 кистями на каждом, высаживается 8-12 растений. Низкорослые сорта томатов можно высаживать под раму 20-24 растения, при этом куст формируется в один стебель, оставляя на нем 1-2 кисти. Это дает возможность получать зрелые плоды на 8-10 дней раньше, чем при разреженной посадке с большим количеством кистей. Подготовленные под посадку лунки проливают раствором марганцовокислого калия (5г на 10 л воды) по 0,8-1л на лунку. Рассаду высаживают, заглубляя растения на 2-3 листа, предварительно удалив их. Переросшую рассаду высаживают наклонно, засыпая ? или ? стебля, что способствует образованию новых корешков на стебле. Если погода солнечная, маты с рам не снимают 3-4 дня, но нужно следить за температурой, не допуская ее повышения и запаривания растений, лучшая температура в первые 4-6 дней 12-15 градусов. В отапливаемых остекленных тепличках к массовым посадкам приступают в середине марта. Растения высаживают на стеллажах, размещая двумя рядами по длине теплицы, расстояние между рядами 50-60 см. Растения высокорослых сортов сажают на расстоянии 35-40 см в ряду. Их формируют в один стебель, оставляя на растении 5-7 кистей. Низкорослые, более скороспелые сорта, высаживают в ряду на расстоянии 25-30см. Куст формируют в один стебель, оставляя на нем также 5-7 кистей. В пленочные теплички на биологическом обогреве томаты высаживают в конце апреля начале мая. Сажают на гряды двумя продольными рядами с расстоянием между рядами 60 см.. Высокорослые сорта в ряду размещают на расстоянии 35-40 см, а низкорослые - на 25-30. Растения формируют в один стебель До начала завязывания плодов температура воздуха в парниках и тепличках должна быть 18-22 градуса, а с момента плодоношения 20-28 градусов. Ночью ее следует снижать до 13-15 градусов. Влажность воздуха не должна превышать 60-70%, что достигается тщательным проветриванием помещений, особенно после поливов. Повышенная влажность приводит к плохому опылению цветков, а также способствует распространению болезней. Полив лучше проводить по бороздам между растениями, не смачивая листьев. Пересыхание почвы в период образования плодов недопустимо.

ПОДКОРМКА

За время выращивания томатов их несколько раз подкармливают. Первую подкормку проводят через 10-12 дней после высадки рассады навозной жижей (1:5) или птичьим пометом (1:12), расходуя по 1 л на одно растение под корень. На ведро раствора можно добавить 30-40 г древесной золы и 20-30 г суперфосфата. Если нет органических удобрений, то первую подкормку после укоренения растений дают из расчета 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10г хлористого калия на 10 л воды. Вторую подкормку до образования завязей на 10 л воды - 30г аммиачной селитры, 80г суперфосфата и 25 г хлористого калия. Во время плодоношения для подкормки берут по 40 г аммиачной селитры и суперфосфата, хлористого калия - 30 г. на 10 л воды. 10 литров раствора расходуют на 15-20 растений. На рост и развитие растений большое влияние оказывают внекорневые подкормки слабым раствором микроудобрений. Рецепт одного из растворов для внекорневой подкормки описан выше. За время выращивания томатов растения несколько раз окучивают и 2 раза подсыпают смесью дерновой земли с перегноем и торфом, что способствует образованию новой корневой системы и лучшему росту растений. Важным моментом является формирование куста. При культуре в один стебель удаляют все пасынки, а основной стебель прищипывают у верха, оставляя 2-3 листа над последней кистью. В случае формирования растений в два стебля кроме основного побега оставляют один пасынок из-под первой кисти и ведут его одновременно с главным побегом, удаляя все боковые побеги на обоих стеблях. Пасынкование необходимо проводить своевременно, пока длина пасынков не превышает 4-5 см в длину, при этом оставляют пенечек 0,5-1 см. Запаздывание с пасынкованием уменьшает урожай и задерживает созревание плодов. При ранних посадках томатов, когда в условиях плохой освещенности растений цветки начинают опадать, хорошие результаты дает опрыскивание из пульверизаторов или обмакивание цветков и полураспустившихся бутонов в раствор стимуляторов роста. Для лучшего опыления цветков необходимо ежедневно днем встряхивать растения. Созревание томатов наступает в зависимости от сроков посева, сортовых особенностей, способов формирования куста и ухода за растениями. При ранних посадках в закрытом грунте томаты можно получить к началу июня. Убирают томаты по мере созревания, лучше в бланжевой спелости (слегка побуревшие), что ускоряет поспевание оставшихся на растении зеленых томатов. Окончательный сбор всех плодов целесообразно проводить в середине августа, так как позднее на томатах появляется фитофтора. В теплую дождливую погоду их следует убирать еще раньше. Плоды нужно убирать без плодоножки и осторожно складывать в тару. Если погода сырая их просушивают, но не вытирают, чтобы не способствовать переносу болезней. Дозаривание идет быстро при температуре 20-25 градусов в теплом, сухом и проветриваемом помещении. Свет не влияет на скорость созревания. Красные и бланжевые плоды можно сохранять месяц-полтора при низких положительных температурах. На хранение плоды укладывают в 2-3 ряда в невысокие ящики, картонные коробки или корзины, переслаивая сухой соломой, опилками, мхом, бумагой.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

У растений томатов достаточно болезней и вредителей, способных уничтожить урожай.

Наиболее опасное заболевание - фитофтороз. Коварство его состоит в том, что бурых пятен на листьях и стеблях может быть очень мало, а когда обнаружатся подкожные пятна на зеленых или созревающих плодах, изрядная часть урожая уже погибла: плоды очень быстро размягчаются и загнивают. Как правило, фитофтороз начинается на картофеле, поэтому соседство этих двух пасленовых культур крайне нежелательно. Из профилактических мер, прежде всего, необходимо соблюдать правильное чередование культур, возвращая на прежнее место выращивания томатов через 3-4 года. Постараться выращивать сорта, урожай которых успевает созреть до наступления холодных ночей и дождливой погоды, время массового распространения инфекции. Перед посевом семена выдерживают в 1% растворе марганцовки 20 минут, промыв, на сутки помещают в раствор борной кислоты (0,5г на 1 л воды) или в раствор золы (2 ст. ложки золы на 1 литр воды, настаивают сутки, периодически помешивая) Полив растений производить под корень, чтобы листья и плоды как можно меньше времени были мокрыми. Примерно в начале июля хорошо провести профилактическую обработку растений медно-мыльной эмульсией (20г медного купороса и 200г мыла на 10 л воды). Повторную обработку проводят, если угроза заболевания реальна. Обработку растений можно провести и настоем чеснока. Для этого 100г листьев и стрелок или 50 г измельченных зубков чеснока залить на двое суток литром воды в закрытой банке, процедить и разбавить в 10 л воды. Начинают опрыскивать при первых признаках заболевания. Обработку повторяют через 5 дней не менее 3-х раз.

Бурая пятнистость повреждает листья томатов чаще всего в начале плодоношения и проявляется в виде желтоватых пятен с верхней стороны листа, на нижней образуется белый бархатистый налет, который постепенно буреет. Она не наносит большого вреда плодам. Но листья быстро скручиваются и засыхают, урожай гибнет. Способствует развитию болезни повышенные влажность и температура воздуха. При первых признаках болезни растения опрыскивают 0,5-0,75-процентным раствором бордосской жидкости 3-4 раза с интервалами в 10 дней и хлорокисью меди (40-50 г на 10 л воды).

Вершинная гниль повреждает плоды томатов, на вершине плода появляется бурое сухое вдавленное пятно, которое постепенно увеличивается, захватывая иногда половину плода. Причина болезни - высокая температура воздуха и пересушка почвы. Необходимо установить правильный режим по уходу за томатами.

Черная ножка - болезнь проявляется чаще всего в парниках и теплицах во время выращивания рассады, в основном из-за нарушения агротехники и плохого проветривания в закрытых помещениях. Корневая шейка (нижняя часть стебля) чернеет, становится тонкой и загнивает. Для предохранения сеянцев от заболевания в почву вносят 50% ТМТД из расчета 30-40 г на 1 метр квадратный. Защитой от заболевания являются умеренный полив, хорошая вентиляция и пониженная температура. Хорошо подсушивает почву чистый песок, подсыпанный под сеянцы слоем 1-1,5 см.

Из вредителей самый большой вред томатам приносят совки и голые слизни. Взрослые совки - ночные бабочки, самка откладывает яйца на стебли и черешки растений. Из них в мае - июне выходят гусеницы и сразу внедряются внутрь стеблей и черешков, где выедают продольные ходы, и растение погибает. Для борьбы с вредителем проводят опрыскивание настоями и отварами дурмана и лопуха. Обрабатывают в период лёта бабочек и начала отрождения гусениц трехкратно с интервалом 6-8 дней. Отваром из полыни обрабатывают дважды через 7 дней, через два дня гусеницы погибают. Голые слизни ведут ночной образ жизни, скрываясь днем под разными укрытиями. Томатам они наносят большой вред, выедая части листьев и плодов. Одним из методов борьбы со слизнями - вылавливание. Для этого раскладывают в междурядьях увлажненные тряпки, мешки, куски пленок, досок, фанеры и пр. Вечером или на рассвете, спрятавшихся слизней извлекают и уничтожают. Вокруг участка с томатами в две-три строчки (15см одна от другой) посыпают гашеную известь, суперфосфат, порошок горчицы (30 г/кв.метр) или смесь золы с хлорной известью (4:1). Утром и вечером растения можно опыливать суперфосфатом (20г/ м.кв.) или поливают 10%-ным раствором калийной соли. Вокруг участка траву скашивают и опрыскивают раствором медного купороса. В обязательном порядке необходимо проводить прополку сорняков.

Назад в каталог растений


Смотрите также




© 2012 - 2020 "Познавательный портал yznai-ka.ru!". Содержание, карта сайта.