Домой Регистрация
Приветствуем вас, Гость



Форма входа

Население


Вступайте в нашу группу Вконтакте! :)




ПОИСК


Опросник
Используете ли вы афоризмы и цитаты в своей речи?
Проголосовало 514 человек


Актуатор сцепления что это такое


Актуатор сцепления что это такое

Пропустить и перейти к содержимому

Шаг 1: Снять преднатяг с диафрагмы сцепления — в дальнейшем «Зажим»В руководстве по ремонту это называется «Регулировкой положения зажима» или «Регулировкой положения сцепления». Так же, как правило, роботоводы называют это сокращенно «Зажим».Указание: Если ввод операции регулировки положения муфты не удалось завершить, следует выполнить операцию повторно, после выключения зажигания на время более 15 секунд.

Предостережение: Регулировка положения зажима важна для того, чтобы правильно работал механизм регулировки кожуха сцепления. Если механизм регулировки будет работать неправильно, то возрастет нагрузка на кожух сцепления. Это может привести к появлению ошибки с кодом P0810.

Как сделать «Зажим» с кабелем и со скрепкой описано тут.При выполнении «Зажима» скрепкой, если у вас есть есть основания полагать что «Зажим» не проходит, желательно визуально убедиться в том, что шток выходит и заходит.

Движение штока в режиме зажима:

Шаг 2: Снятие актуатора сцепления

• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареиПримечание: Подождите 90 секунд после отсоединения кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи перед повторным запуском. Это позволит предотвратить срабатывание SRS (то есть, срабатывания подушки безопасности, преднатяжителя ремней безопасности и т. д.).

• Снимите актуатор сцепления в сборе согласно руководству по ремонту. Для снятия нужно снять аккумулятор и площадку под ним.Примечания:— Не тяните за разъем с силой, это может привести к повреждению жгута проводов.

— Не ослабляйте гайку на наконечнике штока.

Шаг 3: Ревизия актуатора

Запчасти для ревизии актуатора сцепления Toyota Corolla робот есть тут.

Шаг 4: Установка актуатора сцепленияЭтот шаг будет отличаться от рекомендаций бюллетеня, так как в нем отсутствует процедура разборки актуатора.

Вместо ремонта Toyota рекомендует менять актуатор, но, так как его стоимость около 30 тысяч рублей, целесообразно сделать ревизию.

• Нанесите смазку на затемненную область вилки выключения сцепления.Смазочный материал: Смазка для сцепления RELEASE HUB GREASE (PZ455-0C0D1-90) или эквивалент.

Если у вас нет смазки RELEASE HUB GREASE, нанесите смазку для актуатора.

• Установите актуатор сцепления на кронштейн и временно закрепите его 3 болтами.• Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.

• Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 4.1: «Зажим»• Так как вы разбирали актуатор, нужно выполнить «Зажим» до инициализации, для вывода штока в нужное положение.Как сделать «Зажим» с кабелем и со скрепкой описано тут.

При выполнении «Зажима» скрепкой, если у вас есть есть основания полагать что «Зажим» не проходит, желательно визуально убедиться в том, что шток выходит и заходит.

Шаг 4.2: Продолжаем шаг 4• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, снимите аккумулятор и площадку под ним, для удобства.

• Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

• Убедитесь, что вилка выключения сцепления легко перемещается в направлении, указанном на рисунке стрелкой.• Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой, пока гайка штока актуатора сцепления (со стороны вилки выключения сцепления) не соприкоснется с канавкой, имеющейся в вилке выключения сцепления.

• Удерживая актуатор сцепления в сборе, заверните рукой 3 болта.• Затяните 3 болта в последовательности A, B и C, как показано на рисунке. Поддерживайте актуатор сцепления, пока не затянете все 3 болта.

• Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.• Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 5: Инициализация и настройка сцепленияКак сделать инициализацию сцепления с кабелем и со скрепкой описано тут.

Если пропустите НАСТРОЙКУ, получите моргающую N.

При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.Переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения в любое другое положение.Когда на последнем шаге рычаг переключения передач переводится из нейтрального положения в любое другое положение, TCM (Блок управления трансмиссией) выполняет настройку положения готовности.На этом этапе значение параметра Learn-Clutch Standby Point (Настройка положения готовности сцепления) в таблице данных меняется с [Notexec] на [Exec].

Этот шаг завершает процесс инициализации и настройки.

Внимание: Если операции инициализации и настройки не были успешно завершены, повторите действия, начиная с шага 5, по истечении более 15 с после выключения зажигания.

Дополнительно: Калибровка положений синхронизацииДелается при замене узлов трансмиссии, но теоретически помогает ММТ определить правильные моменты переключения передач.

TCM (блок управления трансмиссией) во время настройки запоминает положения синхронизации шестерней передаточного механизма для более плавного переключения передач.После ремонта узлов системы следует выполнить калибровку положений синхронизации механической трансмиссии «multimode» во время движения автомобиля.

Читайте также:  Двигатель стал работать громче после замены масла

При езде в режиме M выполните переключения на более высокую и более низкую передачи между 1-й и 5-й передачами на скоростях, указанных ниже:

Убедитесь, что переключение передач происходит плавно.

Указание:• Переключение передач следует производить с интервалом более 2 с.

• Если после калибровки положений синхронизации при переключении передач возникает толчок, повторите калибровку положений синхронизации.

Видео по снятию и установке актуатора сцепления от SWS:

Актуаторы представляют собой специальные устройства, главной задачей которых является перенос усилия с управляющего или регулирующего механизма на исполнительный. В большинстве случаев это электромеханический агрегат, который позволяет выполнять круговые либо линейные перемещения. Благодаря этому можно значительно облегчить выполнение технологических операций, тестирование, в том числе упростить условия быта. Эти устройства применяются и для совершения специфических задач, к примеру, для осуществления миссий и проведения исследований в космическом пространстве.

Виды

Актуаторы бывают линейными и устройствами вращения.

Линейные

Семейство устройств, которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической. Выполняются такие устройства из подвижного штока, который устанавливается в корпус из металла или пластмассы. Чтобы к агрегату поступала электроэнергия, предусматриваются разъемы, вилки или кабели. В зависимости от конструкции привод может потреблять 12, 24, 36 либо 220 В.

Линейные агрегаты имеют два основных исполнения:

То есть конструкция агрегата такова, что шток перемещается в вертикальном либо горизонтальном направлении по отношению к валу мотора.

К преимуществам линейных агрегатов можно отнести:

Конкретные агрегаты в зависимости от модели могут дополнительно иметь защиту, которая обеспечивает стойкость к неблагоприятным условиям.

Актуаторы вращения

Работают несколько иначе. У них имеется редуктор и электродвигатель. Особенность работы такого агрегата в том, что чем ниже передаточное число шестеренок редуктора, тем выше скорость и меньше крутящий момент.

В агрегатах вращения могут применяться различные типы редукторов:

Благодаря разнообразию редукторов вращающие агрегаты способны решать разнообразные задачи. Поэтому они находят широкое применение в электроэнергетике, станках, бытовых устройствах, в промышленности и других отраслях.

Существуют и специальные виды актуаторов. Подобные агрегаты предназначены для решения специфических и наиболее сложных задач. Их часто применяют в космическом, а также водном пространстве. Также они находят применение в условиях вечной мерзлоты. По конструктивным составляющим они не сильно отличаются от аналогичных агрегатов. Однако их главное отличие – качество исполнения герметичности корпуса. Благодаря пылеустойчивости и водонепроницаемости удается обеспечить бесперебойность работы агрегата даже в сложнейших условиях.

Устройство

Имеется большое количество разных методов для создания линейного перемещения в линейном актуаторе. В большей части случаев используется движок, который передает движение штоку. Шток выдвигается или втягивается, перемещаясь по направляющей. Линейные актуаторы для обеспечения линейного перемещения в большинстве случаев применяют винт, то есть так называемую винтовую передачу. Благодаря вращению винта относительно гайки или наоборот обеспечивается линейное движение штока.

Движки, применяемые в линейных агрегатах, чаще всего представляют собой стандартные коллекторные устройства, работающие на постоянном токе в 12 или 24 В. Более мощным агрегатам требуется электроток на порядок большего значения. Однако возможно применение и других типов движков.

Для изменения направления движения штока следует поменять направление вращения движка. Для примера, в коллекторном движке следует сменить полярность электропитания. С этой целью в конструкцию добавляется переключатель, благодаря нему происходит смена полярности электропитания. В результате простым нажатием кнопки можно изменить вращение движка, а значит попеременно выдвигать или втягивать шток.

Работа

Имеющиеся сегодня линейные актуаторы могут иметь разный ход штока. Это значит, что агрегаты создаются с разными длинами корпуса и винта. Кроме длины хода важнейшее значение имеют скорость и усилие, которые создаются на штоке агрегата. Чтобы обеспечить требуемую скорость и усилие штока, требуется модернизация устройства. Для этого между валом движка и винтом ставится редуктор механического действия.

Движок передает на вал скорость и усилие, которые являются неизменными. Движок же меняет отношение скорости и момента кручения, благодаря чему меняется конечная скорость перемещения штока, а также создаваемое усилие. Движение винта также представляет передачу, которая влияет на скоростное и силовое отношение. Меньший шаг винтовой передачи обеспечивает большее усилие. Однако шток при этом будет перемещаться с меньшей скоростью.

Чтобы можно было остановить шток в необходимом положении, в агрегат ставятся концевики. Их также называют выключателями. Концевики ставятся непосредственно на шток. Они начинают работать в момент, когда гайка достигает крайнего положения. С этой целью ставятся датчики в конечные положения. Когда шток доходит до этого положения, то датчик выключает электропитание. Далее шток сможет двигаться только в обратном направлении. Для этого меняется полярность электропитания либо осуществляется реверс движка.

Как пример можно рассмотреть актуатор центрального замка автомобиля. В его работе используется небольшой электродвижок, соединенный с подвижным штоком. К нему приделана тяга от замка. В момент подачи напряжения начинает работать движок, который заставляет вал вращаться в требуемом направлении, что приводит к движению штока. Вместе со штоком в движение приводится и тяга, у которой один конец находится на рычаге замка. В результате осуществляется блокирование или освобождение замка.

Читайте также:  Тормозные цилиндры ваз 21099 цена

Так как штоку требуется короткий ход, то движок быстро заклинивается. Вследствие этого необходимо ограничивать время подачи напряжения. Для этого используется блок управления, который точно дозирует временной интервал подачи электропитания. Благодаря этому движок защищен от заклинивания и перегорания.

Применение

Актуаторы находят широкое применение практически повсеместно. Их можно задействовать в разнообразных устройствах, к примеру, для регулировки положения телевизионного приемника, для перемещения пандуса, в станках, компрессорах, игрушках, самолетах, подводных лодках, пароходах и космических кораблях и т.п.

В медицине данные агрегаты задействованы для медицинской мебели, чтобы регулировать положения спинки кресла, кровати и другой мебели. Их ставят на подъемники, чтобы перемещать инвалидов и больных с одного этажа на другой. При этом такие устройства преимущественно имеют минимальную шумность, а также высокие значения по качеству и надежности.

В промышленности актуаторы применяются для автоматизации технологических процессов и оборудования. В большинстве случаев это компактные агрегаты, обладающие высокими показателями мощности. Их используют на заводах и фабриках для линейного перемещения. Большое значение здесь имеют технические показатели, в первую очередь это касается нагрузок, скорости, плавности перемещения, в том числе возможности функционировать в неблагоприятных условиях.

Использование промышленных агрегатов позволяет существенно облегчить людской труд, а также снизить финансовые затраты. Благодаря ним, в конце концов, снижается стоимость производимой продукции.

Можно выделить следующие области промышленного применения:

В сельском хозяйстве приводы линейного перемещения позволяют максимально автоматизировать труд при возделывании агрокультур, заготовлении кормов, при уходе за фермерскими животными и так далее.

К примеру, это могут быть разбрызгивающие устройства для обработки почв, растений от вредителей, устройства для внесения удобрения. На больших фермерских хозяйствах линейные агрегаты позволяют регулировать воздушные потоки и автоматизировать подачу кормов для животных при кормежке. В растениеводстве линейные приводы помогают открывать теплицы, чтобы огурцы или помидоры не «сгорели» от жары.

Для быта данные актуаторы просто незаменимы. Их можно встретить во многих бытовых приборах. К примеру, это могут быть шторы, жалюзи с приводом и так далее. Все автомобили просто напичканы данными устройствами. Они используются в замках багажника, дверей, магнитол с выдвижным дисплеем и тому подобное. Это полезные устройства, которые позволяют решать многочисленные задачи.

Автомобили Toyota Corolla славятся своей надежной работой и неприхотливостью. Динамичные, выносливые автомобили заслужили огромную популярность в России, так как они как будто созданы для отечественных дорожных и климатических условий. Однако все положительные стороны перекрываются наличием роботизированной КПП – вещи удобной, но априори капризной и хрупкой. «Робот» не переносит чрезмерно низких и высоких температур, приемов экстремального вождения и даже долгой непрерывной работы автомобиля. В статье пойдет речь о том, как стабилизировать работу MMT и адаптировать его для эксплуатации в условиях суровой российской действительности.

Причины поломок

Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.

Итак, если актуатор выжима сцепления вышел из строя, или же уже чувствуется, что скоро данный механизм «накроется», то его необходимо попробовать починить. Либо поменять на новый, если ремонт не принесет должного результата.

Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.

Ряд неисправностей

Одними из наиболее частых признаков сбоя работы актуатора сцепления Toyota являются как «невыразительный» старт при начале движения автомобиля, так и возникновение ударов и рывков при переключении передач. Кроме этого, может возникать так называемый перегрев сцепления.

Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.

Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: во-первых, по явным признакам: на приборной панели загорится значок в виде красной шестеренки. А в салоне авто может появиться «горелый» запах. РКПП может «зависать» на нейтральном положении.

При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.

Последствия сброса настроек ЭБУ

Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.

Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.

Несколько слов о штатном ММТ

Автомобили Тойота Королла 150, 2007, 2008 годов выпуска оснащены MMT 89530-12290. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.

Читайте также:  Замена заднего лонжерона ваз 21099 цена работы

Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.

Ремонт актуаторного устройства

Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.

Проверить сцепление

Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.

Определить ошибку актуатора

Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.

Снять и разобрать ММТ

Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).

Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.

Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).

Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.

Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.

После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.

После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?

Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.

Произвести установку устройства

Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. После установки актуатора шток ставится в предельное наружное положение и «заводится» на пол-оборота. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами. После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик.

В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.

Доработка механизма

Как говорилось ранее, актуатор сцепного механизма Тойота Королла E150 робот – крайне «капризная» и требующая постоянного обслуживания деталь. Из-за износа втулок, выхода из строя моторчика актуатора или же проблем с датчиками роботизированная коробка ведет себя «неадекватно», что может привести к проблемам с движком автомобиля.

Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу. Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.

Итоги

Роботизированная коробка переключения передач Тойота Королла имеет два актуатора: ММТ и АМТ. Первый отвечает за сцепление, другой за переключение передач. При выходе из строя ММТ АМТ также начинает нестабильно работать. По данному «принципу домино» действуют практически все механизмы робота «Короллы»: если сломалось одно, то другое не сможет функционировать, как следует. Для починки необходимо полностью разобрать ремкомплект коробки. В сети Интернет существует множество описаний и фото, повествующих не только о поломках РКПП, но и способах глубокой модернизации актуатора сцепления ММТ.

>

avtotop.info

Актуатор сцепления ММТ (нужен совет) — Toyota Corolla, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем снова добрый вечер!Чего все ждут от робота, медленно но верно приближается ко мне)))Как я отписывал ранее, что есть копия моего автомобиля и счастливый обладатель ее -это мой Тесть.(У обоих РОБОТ и у обоих блоки заканчиваются на 92)Хотел отметить, что он менял сцепление (не сам) еще на 60 тыс/км, сейчас у него пробег 100 тыс/км и с авто все хорошо, и даже лучше.У меня пробег 115000. Я приобрел ее на 100000 тыс/км и что делали с авто одному богу известно. Но полагаю в сцепу лазили.Проблема заключается в том, что сравнивая его и мой автомобиль это как разные два абсолютно разные автомобиля. Напомню акцентировать пока только на коробку. Разгон, переключения, помощь при старте — у тестя на авто намного лучше, чем на моем авто . На моем авто, помощь при старте лишь слегка, на переключениях заметны (толи толчки или пинки) .Особенность утром, такое чувство первые 3-4 секудны при старте и начало движения происходит пробукс сцепы (Звук реально как будто колесо шлифует).Отмечу у меня ошибки не выходят, запаха горелой спецы не наблюдаю, разгон с 60 км/час в ручном режиме стрелки поднимаются одинаково.Думал проблема в актуаторе (Перечитав 100500 раз инфы) и разобрал его (фото ниже).Вердикт. Актуатор живой, было немного пыли-зачистил, щетки в норме, втулки в норме.НО, заметил одну особенность, при установке на место актуатора еще ранее я на корпусе коробки оставил отметки где стоял он раньше. Теперь актуатор напрашивается сместиться примерно на 1 см влево (ближе к маховику) чтобы установить нужный зазор между вилкой и штоком. Можно сказать вплотную где есть свободный ход в регулировке положения установки актуатора (если кто понял) Отмечу, что улучшения есть, но не существенные. Грешу на диск. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, НУЖНА ПОМОЩЬ!Изжеванная тема это ММТ и актуатор.)))

Заранее спасибо!

Пробег: 115000 км

www.drive2.ru

Шестеренка и актуатор робота. — Toyota Corolla, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

После приобретения машины на роботе, как-то побаивался и ждал того момента. Когда засветится заветная шестеренка. И вот спустя 30 т.км беспроблемной езды, Этот момент настал =(Проявлялось это выбиванием в нейтраль в основном перед светофорами, вкл.выкл. зажигание и едем дальше, но это стало происходить все чаще и чаще.Параллельно начал рассматривать варианты:1. Замена моторчика актуатора, если причина в нем.( самый легкий ремонт)2. Переделка актуатора на подшипники.(Но с этим у нас в городе проблемы, нет мастеров)3. Покупка нового актуатора. ( дорого и нужно ждать)4. Замена робота на автомат. ( Самый эффективный и кардинальный способ)Но что-бы выбрать, как дальше действовать. Нужно было выяснить какая ошибка.Созвонился с Оками (это наши официалы). Как и думал что все занято, нужно записываться заранее и ремонт только замена агрегатов. Это замена сцепления или актуатора, а лучше все сразу целиком.)) За эти деньги я автомат 340 бы поставил с легкостью)) Так что официалы как то отпали из вариантов)Взял я скрепку и решил считать ошибку сам)

Ошибка всего 1 это № 35 — ошибка управления положением сцепления (P0810)Значит ошибка в актуаторе, решил проверить состояние моторчика, и если что его поменять и все будет ок.Снял актуатор, разобрал моторчик.Моторчик оказывается менялся, по коду определил, что он 2014 г. Сам мотор в хорошем состоянии, щеток еще больше половины.Актуатор решил не разбирать, т.к не важно стерлись там втулки или нет и нужно либо переводить актуатор на подшипники, либо менять целиком, но еще конечно же сцепление было под вопросом. Начал прицениваться к новым актуаторам и комплекту сцепления. Нашел новый модернизированный актуатор за 29к и сцепление комплект на емексе Aisin KT316A за 6,5к.

И тут я вспомнил что на драйве всплывала тема земляка Lennin про актуатор Замена сцепления+доработка актуатора

Списались, взял контакт мастера и пошла жара)Загнал я машину к мастеру, с перекурами и выбиванием в нейтраль доехал своим ходом)После диагностики у мастера решили перебрать актуатор перевести его на подшипники, и если не пройдет ини то смотреть сцепу.Пару дней машина простояла в сервисе, т.к актуатор передается токарю, а после токаря мастер собирает ставит, затем приезжает парень с дилерским прибором и проводит инициализацию.И вот раздался долгожданный звонок, все собрано, ини робот прошел, можно забрать машину.По цене получилось 4000 работа токаря, 2500 работа мастера и все машина опять в строю.P.S.Сразу в бж не стал выкладывать, решил покататься и посмотреть как ведет себя робот.После замены накатал 2 т.км. могу сказать что все отлично, ничего не пинается, поддержка как была так и осталась, короче никаких нареканий, едем дальше=)

Всем ровных дорог, ни гвоздя ни жезла!

www.drive2.ru

Актуатор сцепления, замка и турбины - что это такое, как выглядит, какие неисправности и как отремонтировать - АвтоСовет

Турбонаддув сегодня является одним из самых распространенных способов, который позволяет существенно увеличить мощность бензинового или дизельного двигателя без увеличения рабочего объема силового агрегата.  Установка турбокомпрессора также является более эффективным решением по сравнению с механическими нагнетателями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, турбина или компрессор. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных способов увеличения мощности силовой установки.

Основой турбонаддува является подача воздуха в цилиндры ДВС под давлением.

Чем больше воздуха удается подать в мотор, тем большее количество топлива получается сжечь. Гражданские версии турбомоторов имеют не слишком большой наддув, которого достаточно для достижения необходимых показателей.

Вполне очевидно, что для достижения максимальной производительности на двигатели устанавливаются турбины, которые способны обеспечить высокое давление.

В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен актуатор на турбине, каков принцип работы актуатора турбины, а также как производится проверка актуатора турбины и настройка данного элемента.

Актуатор турбины: особенности работы

Актуатор, он же вестгейт или вакуумный регулятор — клапан для сброса избыточного давления воздуха на высоких оборотах двигателя. Задачей данного решения является своеобразная защита турбокомпрессора и двигателя. Указанный регулятор для защиты от избыточных нагрузок находится в выпускном коллекторе (фактически, на самой турбине), местом установки является область перед турбиной.

Работает вестгейт по следующему принципу: если обороты двигателя высокие, в результате чего растет давление отработавших газов и давление надувочного воздуха, тогда открывается клапан. Его открытие перенаправляет часть выхлопных газов в обход турбинного колеса.

Другими словами, отработавшие газы, вращающие крыльчатку турбинного колеса и вал, на котором параллельно установлена крыльчатка компрессорного колеса, перепускаются. В результате интенсивность работы турбины снижается, уменьшается подача воздуха в цилиндры ДВС.

Так происходит в том случае, когда турбинное колесо раскручивается выхлопными газами до слишком высоких оборотов, в результате чего актуатор инициирует срабатывание обходного клапана, то есть отработавшие газы проходят мимо турбинного колеса.

Получается, вестгейт попросту не позволяет турбонагнетателю раскручиваться до максимума под действием слишком сильного потока выхлопа на высоких оборотах мотора.

Добавим, что турбомоторы с завода изначально точно настроены. Во время тюнинга ДВС или установки турбонаддува на атмосферный мотор актуатор необходимо настраивать отдельно.

Настройка и регулировка актуатора турбины является важным моментом, так как от нормальной работы системы зависит исправность двигателя и турбокомпрессора.

Вестгейт желательно настраивать при помощи спецоборудования, но также это можно сделать самостоятельно, о чем мы расскажем ниже.

Распространенные неисправности вестгейта

Теперь давайте поговорим о частых неисправностях, при которых неизбежна замена актуатора турбины или требуется ремонт данного элемента. Начнем с того, что причин для выхода из строя указанной детали несколько. Прежде всего, ломаются электронные компоненты, возможны неисправности электромотора, а также происходит поломка зубьев шестерней привода клапана.

В ряде случаев проблема устраняется после диагностики в специализированных сервисах по ремонту турбин. Специалисты проводят проверку работоспособности контроллера, выполняют целый ряд тестов. Частой неисправностью, которую помогает устранить ремонт актуатора турбины без замены, является вышедшая из строя манжета (мембрана актуатора турбины).

В полседнем случае к поломке приводит значительный пробег и естественный износ деталей, в результате часто указанная манжета повреждается.

Для устранения необходимо снять актуатор турбины, после чего из корпуса вынимается старая мембрана.

Далее поверхности следует обезжирить, после чего новая манжета приклеивается клеем к корпусу с двумя колпачками и дополнительно проходит процесс круговой завальцовки.  Затем производится настройка актуатора турбины.

Как отрегулировать актуатор турбины

О необходимости регулировки вестгейта говорит появление узнаваемого дребезга в месте установки турбокомпрессора в тот момент, когда двигатель глушат. Также вибрации и дребезжание появляется при пергазовках, в момент сброса газа.

Такой дребезг появляется в результате того, что шток актуатора начинает болтаться, сам дребезжащий звук создает «калитка» регулятора.

Еще на проблемы с актуатором укажет недостаточный наддув воздуха в том случае, если с герметичностью на впуске и другими элементами системы турбонаддува никаких неполадок не было обнаружено.

Итак, перейдем к регулировкам. В самом начале отметим, что ответственность за возможные последствия, к которым может привести регулировка актуатора турбины своими руками, целиком и полностью ложится на плечи владельца автомобиля.

Другими словами, если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить указанную процедуру опытным специалистам.

Еще хотелось бы добавить, что многие водители прибегают к манипуляциям с вестгейтом не только по причине неполадок, но и в целях увеличения производительности и повышения давления наддува, то есть реализуют своеобразный тюнинг системы.

  1. Для того чтобы увеличить давление, существует несколько доступных вариантов. Самым простым считается замена пружины регулятора. Чем большую упругость имеет пружина, тем большее давление будет выдавать турбина до момента срабатывания клапана.
  2. Еще одним вариантом выступает затяжка или послабление конца регулятора, что непосредственно влияет на открытие и закрытие заслонки. Если конец расслаблен, тогда тяга клапана удлиняется, затягивание приведет к укорачиванию. Чем короче тяга, тем плотнее будет закрываться заслонка. Соответственно, для открытия потребуется большее давление и временной промежуток. Это позволяет турбине выходить на высокие обороты, причем происходит это достаточно быстро.
  3. Третьим вариантом для увеличения наддува является буст-контроллер. Данный механизм представляет собой соленоид, который способен подменить реальные данные по давлению. Такое устройство ставится перед актуатором, главной задачей является снижение показателя давления, от которого зависит работа вестгейта. Буст-контроллер фактически частично перепускает воздух, что не позволяет актуатору оценивать реальное давление.

Для настройки и регулировки вестгейта необходимо добраться до регулировочной гайки. Сделать это можно после снятия турбины. Также на некоторых автомобилях доступ можно получить не снимая турбокомпрессор. Достаточно добраться до места установки байпаса.

Подтягивание указанной гайки позволяет укоротить шток, в результате чего «калитка» будет закрыта сильнее. Чтобы выполнить данную работу, желательно заранее снять катализатор. Это позволит на глаз определить степень закрытия актуатора.

Для настройки необходимо иметь ключ под регулировочную гайку (подходит ключ на 10) и плоскогубцы. Весь процесс представляет собой следующие действия:

Чтобы ответить на вопрос, как проверить актуатор турбины самому, достаточно просто постучать по калитке. Дребезга и вибраций быть не должно. По окончании винт проворачивается еще на 2-3 или даже 4 витка по резьбе. Следует учитывать, что один такой оборот практически равен показателю чуть более 0.3 Бар на мембране.

Завершением процесса регулировки можно считать затяжку гайки ключом на 10, а также установку скобы на место. В результате после такой настройки актуатор должен иметь максимальную степень закрытия.

После можно запустить двигатель и проверить работу устройства на разных режимах работы ДВС.

Посторонних звуков от вестгейта  на перегазовках и при глушении мотора быть не должно, давление наддува также прогнозируемо достигает желаемых показателей.

Источник:

Как устроен актуатор центрального замка?

Автомобильный центральный замок работает по следующему принципу: когда вы поворачиваете ключ, срабатывают контакты управления, подающие команду на электронный блок управления всем замком, который далее передаёт её устройствам, которые манипулируют замками дверей, багажника, люка и даже крышки топливного бака. При попадании автомобиля в дорожно-транспортное происшествие и срабатывании подушек безопасности, все двери автоматически отпираются.

Несложно догадаться, что конструкция центрального замка достаточно проста, и его составными частями являются блок управления и исполнительные устройства – актуаторы (или, как их ещё называют, активаторы).

При решении приобретения центрального замка с дистанционным способом управления, лучше доверить его монтаж профессионалам своего дела. В данном случае у вас будет гарантия, что всё работает корректно, и система исправна.

Но что, если случились какие-то проблемы, например, с актуаторами, и приходится проводить ремонт или замену своими руками? Об этом мы и поговорим далее в этой статье.

Что такое актуатор центрального замка?

Данные устройства крайне просты. Их основу составляет маленький электродвигатель, который соединён с подвижным штоком по принципу реечной передачи, а к нему уже крепится тяга от механического замка.

Когда происходит подача напряжения на один из проводов, питающих электродвигатель, вал мотора начинает вращаться в нужную сторону, при этом вращая шток. Вместе со штоком сдвигается и тяга, прикреплённая другим концом к рычагу автомобильного механического замка.

Как следствие, происходит один из двух вариантов: освобождение замков или их блокировка.

Шток ходит на очень короткие промежутки, поэтому электродвигатель быстро заклинивается. Чтобы в такие моменты не произошло перегорание моторчика, на актуатор нельзя подавать напряжение в продолжительный период времени.

Поэтому, когда двери запираются или отпираются, блок управления центральным замком подаёт напряжение на актуаторы всего на несколько секунд, а потом автоматически отключает их. Такие периоды достаточно разные по времени, но в среднем это две секунды.

Этого достаточно для срабатывания приводов, но за это время обмотка электродвигателя каждого из них не перегорит.

Чтобы произошло срабатывание актуатора, недостаточно подать напряжение на один провод, на втором должна быть в этот момент масса.

Электроприводы центрального автомобильного замка не имеют чётко установленных плюсового и массового проводов, они меняются в зависимости от задачи, которую должен выполнить привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением также занимается блок центрального замка.

Его электронные компоненты соединяют цепи питания приводов таким образом, что на один провод подается напряжение, а на другом появляется «масса», то есть соединение с кузовом.

От того, на какой провод электропривода придет напряжение, зависит, в какую сторону будет вращаться вал его двигателя. За счет подачи тока на разные провода вал крутится в разные стороны, выдвигая или втягивая шток и, соответственно, запирая или отпирая замок двери автомобиля.

Замена актуатора центрального замка

Для автомобилистов, привыкших заниматься самостоятельным ремонтом автомобилей, замена актуатора центрального замка никаких трудностей не вызовет.

Но для этого сначала нужно снять всю дверную обшивку, а если на ней есть ещё и разного рода кнопки, например, те, которые управляют стеклоподъёмниками, тогда понадобится отключить и их разъёмы.

Следовательно, перед проведением ремонта нужно снять минусовую клемму с батареи аккумулятора. Если же кнопок нет, ток аккумулятор можно и не трогать.

Теперь перейдём непосредственно к последовательности выполнения ремонтных работ. Первым делом, в соответствии с мануалом, который прилагается к вашему автомобилю, нужно снять дверную обшивку. Как мы уже сказали, при наличии кнопочного блока, отключите все разъёмы.

На многих автомобилях можно добраться до актуатора центрального замка сразу, только сняв обшивку. Но если устройство вашей машины сложнее, тогда нужно будет снять ещё и те детали, которые мешают доступу к необходимому элементу. Помните, что все действия нужно проводить без спешки и максимально аккуратно.

Как правило, весь узел электропривода замка фиксируется парой саморезов, которые и нужно выкрутить.

Актуаторы центральных замков обычно очень долговечны, но если вдруг случается так, что замок либо не закрывается, либо не открывается, значит, проблема именно в активаторе. Когда доберётесь до детали центрального замка, нужно отсоединить старый электромотор и поставить на его место новый. Сборку двери проводите в обратном порядке.

Неисправности актуатора центрального замка

1. Перегорают все актуаторы: причиной является длинный импульс управления, или, при неисправности генератора, на актуаторы подалось повышенное напряжение.

2. Заклинило актуаторы в одном положении с расплавлением коллекторных узлов.

3. Замкнуло силовые провода управления актуаторами. Произошло замыкание на массу силовой цепи.

4. Замкнуло внутри актуатора. Причиной выступает повреждённая изоляция силового провода или замыкание коллекторных пластин внутри активатора.

Читайте также:  Топливный фильтр chevrolet aveo (т300, т250) - что ставить?

5. Сгорел при открытии предохранитель. Силовые провода управления актуаторами замкнуло. Произошло замыкание на массу силовой цепи.

6. Шумная работа актуатора. Причина кроется в износе механизма шестерен, что произошло в результате неправильной установки.

7. Из-за неправильной установки актуатора дёргается центральный замок.

Источник:

Ремонт робота на Тойоте Королле: устранение распространенных поломок

Главная … Ремонт и обслуживание

Для начала стоит поговорить о том, что собой представляет роботизированная коробка переключения передач или сокращенно РКПП.

Она является одним из важнейших автомобильных узлов, который представляет собой механическую коробку переключения передач, где специальный робот выполняет функцию переключения передач, а также включения и выключения сцепления.

У каждой такой коробки имеется свой запрограммированный алгоритм управления. Водителю всего лишь необходимо задать определенную задачу и начать ехать.

Данный вид коробок сочетает в себе надежность механики и удобство автомата. Однако изредка бывает, что РКПП ломается. В данной статье мы поговорим о самых распространенных поломках данной коробки и подскажем по некоторым вопросам ремонта робота на Тойоте Королле.

Наиболее распространенные поломки и их устранение

Как правило, роботизированные коробки передач очень надежны, однако иногда могут возникать проблемы, вытекающие например, из-за износа диска сцепления и т.д. Итак, давайте рассмотрим самые распространенные проблемы:

Самопроизвольное включением нейтральной передачи

Первая часто встречаемая проблема у роботизированных коробок Тойота связана с включением нейтральной передачи. Например, ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, едет ровно по трассе, но вдруг, загорается индикатор неисправности и включается нейтральная передача — автомобиль начинает терять скорость и в конечном итоге полностью останавливается.

Исправить проблему невозможно до тех пор, пока не будет потушен двигатель и выждано некоторое время. После этого Короллу можно завести и все будет, как обычно – до следующего подобного раза.

В чем же проблема? Конечно же любой специалист скажет, что без тщательной диагностики коробки здесь не обойтись и для того чтобы осуществлять ремонт необходимо найти СТО, которое сможет произвести диагностику. На данный процесс уходит много времени и немало денежных средств. Тогда как проблема в 99% случаев возникает из-за износа пары выжимных подшипников и направляющей.

Замена данных деталей может быть произведена самостоятельно, в домашних условиях и вам не потребуется диагностика. Ниже на фотографии можно рассмотреть направляющую и сам выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления

Второй наиболее распространенной проблемой возникающей с роботизированной коробкой является пробуксовка сцепления. Здесь, как правило, вся проблема возникает из-за того, что изнашивается ведомый диск сцепления. Без осмотра здесь не обойтись.

Обязательно придется снять коробку. Для решения проблемы нам необходимо снять коробку и произвести ее осмотр. Если внешне диск сцепления выглядит изношенным или поврежденным – его необходимо заменить.

Процесс замены описан в статье: «Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция». Данная статья поможет вам разобраться в процессе замены диска сцепления и сделать все правильно.

Произвести ремонт не составит труда, замена диска сцепления не очень сложная процедура, которая займет один или два дня. Фото диска сцепления можно увидеть на фото ниже.

Неисправность актуатора сцепления

Третьей наиболее распространенной проблемой робота становится неисправность актуатора сцепления. Данный механизм представляет собой исполнительную деталь РКПП, который отвечает за передвижение синхронизаторов коробок, а также включения и выключения сцепления.

Рассматривать данную проблему стоит тогда, когда при трогании с места автомобиль начинает изрядно дергаться и двигаться не плавно, а с жесткими рывками. Для того чтобы решить данную проблему, нам необходимо снять актуатор и произвести его ремонт при помощи купленного ремонтного комплекта.

Если же ремонт невозможен, необходимо заменить весь узел целиком. Чаще всего проблема с ним возникает из-за испорченного моторчика и для того чтобы все исправить необходимо всего лишь осуществить его замену. На этом проблема будет полностью решена. Фото актуатора.

Источник:

Вскрытие показало… Часть 8. Турбоэлектроника. Окончание

Электроника, словно вездесущая, зловредная плесень, внедряется во все поры нашей жизни. Куда ни посмотришь – везде она: в телефоне, в чайнике, в утюге. Есть она и в современных турбинах, и год от года ее становится все больше. Какая она, турбоэлектроника, для чего она и какие хлопоты доставляет сервисменам, их клиентам и турбоэксперту?

Продолжаем статью, первая часть которой была опубликована в мартовском номере журнала.

Заканчивали ее так: «В ходе дальнейшего вскрытия турбины состояние соплового аппарата обязательно проверяется, и визуально, и инструментально.

Выявляется причина его неисправности, которая фиксируется в акте технической экспертизы. В чем конкретно состоит неисправность электронного блока – остается за кадром. При экспертизе блок не вскрывается.

Виноватый без вины. Претензии клиентов к блоку управления ТК не всегда оказываются обоснованными. В доказательство приведем подходящий случай из практики».

Внимание! Как сказано выше, сегодняшняя статья является окончанием предыдущей. Соответственно нумерация иллюстраций к этой работе продолжает порядок, начатый в марте.

Теперь продолжим.

Владелец Land Rover Discovery III приобрел и заменил турбину на своем TD V6. Примерно через месяц эксплуатации при диагностике у официального дилера турбину «приговорили» с формулировкой «неисправность электронного блока». Поскольку гарантийный срок на турбину не истек, автовладелец резонно обратился к продавцу с претензией.

Урегулировать возникший между продавцом и покупателем спор в досудебном порядке не удалось, и покупатель подал иск в суд. Судья, как обычно в таких случаях, постановил провести техническую экспертизу турбины.

Перед экспертом он поставил задачу прояснить, имеются ли в ТК какие-либо неисправности или повреждения, и если таковые есть, каков их характер и причины возникновения.

Объект спора был подвергнут тотальному исследованию как визуально, так и инструментальными средствами. Были проверены: исправность электронного блока и РСА, состояние узла подшипников и газодинамических уплотнений ротора, а также уровень его остаточного дисбаланса (фото 14–17). Исследование показало, что турбина работоспособна, все параметры соответствуют нормам завода-производителя.

Фото 14. Электронный блок управления успешно прошел тест на специализированном стенде для проверки и регулировки актуаторовФото 15. Визуальный осмотр РСА не обнаружил никаких поврежденийФото 16.

Результаты измерений радиального и осевого люфтов вала ротора укладываются в заводские допускиФото 17. При частоте вращения ротора до 120 000 мин -1 дисбаланс не превысил норму. Утечек масла не обнаружено

Разрешение спора продолжилось в суде.

В ходе судебного разбирательства выяснилось несколько обстоятельств. Оказалось, что предыдущая турбина была забракована также по обвинению в неисправности электроники.

Основание – неадекватная работа турбины и обнаруженная при диагностике ошибка, которая расшифровывалась как «отсутствие связи с блоком управления турбины». После замены турбины неисправность исчезла, что убедило сервисменов в правильности их выводов и действий.

Вскоре история повторилась. Работники сервиса и в этот раз не стали ломать голову: те же симптомы – то же лечение. Турбину менять.

Между тем даже не особенно искушенному диагносту понятно, что выявленный код неисправности скорее указывает на внешние по отношению к турбине проблемы: разрывы проводки, нарушение контакта в разъемах и т. д.

Электрики не дадут соврать: такие дефекты очень коварны, они могут временно исчезать и вновь появляться. Пошевелили разъем или жгут при замене турбины – есть контакт, тряхнуло на кочке – контакта нет.

Рассмотрев иск, суд пришел к выводу, что поставленный в сервисе диагноз был ошибочным, и вынес решение в пользу продавца. С истца взыскали все расходы, связанные с судебным разбирательством и проведением экспертизы. Турбина была возвращена покупателю.

Источник:

Актуатор турбины — Диагностика, регулировка, замена, продажа и ремонт в Москве

Наш завод исправит работу электронного актуатора на вашем авто с гарантией 1 год. Мы специализируемся на ремонте турбин всех видов техники. Современное оборудование, прямые поставки актуаторов для турбин от производителей.

Многие автосервисы привозят турбины своих клиентов именно к нам, так как доверяют качеству нашего ремонта.

Получить консультацию

Мы предоставляем рассрочку на 6 месяцев без процентов на монтаж, демонтаж и ремонт турбины.

Вы можете записаться на бесплатную диагностику турбины в удобное для вас время с 9:00 до 19:00 ежедневно. Вы можете присутствовать при диагностике.

Мы используем запчасти оригинальные и только проверенных брендов, поэтому мы даем 1 год гарантии без ограничения пробега.

Приехав к нам вы можете больше ни о чем не беспокоиться, наши мастера сделают диагностику, демонтаж, ремонт и монтаж турбины прямо на месте, а вы можете контролировать каждый этап работы.

Если вы привезете нам демонтированную турбину, то полноценный ремонт займет до 3 часов.

Мы можем приехать по указанному адресу, забрать вашу турбину, отремонтировать ее за 3 часа и привезти ее обратно в ваш автосервис. Услуга оказывается по Москве и Области.

Мы являемся заводом по ремонту турбин и обладаем самым современным оборудованием для качественного ремонта турбокомпрессора. Мы ремонтируем турбины всех видов техники от квадроцикла до катера и поезда!

Наши мастера могут починить турбину даже если в других мастерских ее уже «приговорили». Для нас сложность не имеет значения.

Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Объем двигателя: до 5000 см3Диагностика электронного актуатора на автомобилеДиагностика снятого электронного актуатораЭлектронная диагностика всего автомобиляУдаление сажевого фильтра

18 Возможных причин

Ежедневно мы ремонтируем десятки турбокомпрессоров самых разных марок и моделей авто. Автосервисы, который так же предоставляют такую услугу, как правило в реальности только демонтируют и монтируют турбину, а на ремонт привозят к нам, нам на завод. Вот некоторые примеры ремонта.

Ремонтируем турбины крупнейших мировых производителей

У нас прямые поставки от производителей турбин и запчастей к ним без посредников. Поэтому мы можем вам предложить большое наличие как запчастей, так и новый турбин по самым низким ценам.

Производим ремонт турбин всех крупнейших мировых и отечественных производителей

Наша компания обладает всем необходимым оборудованием включая балансировочные, добалансировочные и разгонные стенды, а сотрудники обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для качественного ремонта турбин, в том числе ВАШЕЙ ТУРБИНЫ!

Замена колеса компрессора

Замена и ремонт актуатора

Работу актуатора можно сравнить с алгоритмом действия насоса. Он двигает шток, создавая в камере давление. Там же, в корпусе, находятся пружина и мембрана, а к нему крепится регулировочный шланг. Ремонт линейных актуаторов должен обязательно включать следующие мероприятия:

Нередки случаи выхода из строя определенных деталей устройства. Тогда мастером обязательно проводится замена щеток актуатора с помощью ремкомплекта. Актуаторы турбины, работающие по принципу помпы, чаще всего страдают от поломки мембраны.

Для восстановления нормальной функции механизма достаточно заменить этот элемент новой деталью. Однако, без специализированного оснащения такая работа невозможна.

Поэтому, замена мембраны актуатора турбины должна осуществляться не в гараже, а на специализированном заводе или сервисе, под контролем высококлассных спецов. Это занимает не больше 4-х часов.

Наши специалисты по ремонту по имеют большой опыт работы и постоянно совершенствуют свои навыки. Они могут без проблем определить поломку и быстро осуществить ремонт актуаторов в Москве путем замены комплектующих, а в некоторых случаях, путем полной замены актуатора турбины или сцепления.

Помните! Актуатор защищает определенные части двигателя от перегрузки, поэтому ремонт актуатора на турбине нельзя откладывать в долгий ящик.

Настройка работы актуатора

Замена механизма считается оправданной, если ремонт актуатора турбины обусловлен поломкой комплектующих, не подлежащих восстановлению. В этом случае специалистом проводится качественная настройка работы нового актуатора. Однако, нередки случаи проведения подобных действий во время неполадок в функционировании самого узла с турбонаддувом.

Регулировка актуатора проводится следующим образом:

  1. Ослабление пружины.
  2. Изменение его посадки в гнезде.
  3. Дополнительная установка регулятора, работа которого контролируется компьютером.

Наша компания имеет колоссальный опыт и запросто сможет провести ремонт актуаторов турбин. Мы предлагаем ремонт электрического актуатора по приемлемой цене, а также замену пускового механизма или его составляющих. Ремонтируем все разновидности актуаторов, в том числе устраняем неполадки в самой турбине.

Восстановление электронного актуатора

Сегодня к разряду сложных работ относят ремонт электронных актуаторов турбин. Сервопривод, установленный на турбину, при поломке убивает тягу на авто, о чем вам скажет и загоревшийся чек. Во время диагностики компьютер выявляет ошибку 2510, которая прямо указывает на выход из строя электронного пускового механизма.

Спектр работ по ремонту электронного механизма включает следующие этапы:

  1. Качественная диагностика на стенде.
  2. Определение причин неисправности и масштаба предполагаемых работ.
  3. Замена изношенных комплектующих.
  4. Сборка и установка механизма с последующей настройкой работы.

Как правило, в актуаторе наблюдают износ шестерни. Такую поломку мы ликвидируем путем ее замены на новую, оригинальную запчасть, или используем комплектующую из ремонтного набора.

А при явном повреждении полумесяца, понадобится замена этого элемента вместе с червячным механизмом.

Реже можно встретить поломку моторчика актуатора, и при первом подозрении на выход из строя, его заменяют на новый мотор.

Ремонт электронного актуатора турбины проводится только с помощью оригинальных комплектующих. Так мы гарантируем высокое качество ремонта, а также продеваем срок службы электронного устройства.

Наши мастера прошли специальную подготовку, а также имеют за плечами многолетний опыт работы. Это прямо указывает на проведение ремонтных работ по восстановлению электронных актуаторов турбин и сервомеханизмов на высоком уровне.

Однако, сотрудники нашего сервисного центра вернут к жизни и актуатор сцепления.

Ремонт актуатора сцепления

Этот маленький механизм отвечает за включение и выключение сцепления. К ним же относят и актуаторы коробки передач, которые можно встретить на коробках-автоматах. Ремонт и его замена проводятся, как правило, каждые 60 тысяч км. пробега. Актуаторы сцепления бывают:

Чаще всего, ремонт актуаторов сцепления проводится после появления следующих признаков:

Определить перегрузку сцепления достаточно легко. Она всегда сопровождается едким запахом гари и активацией датчика поломки. Эти неприятности могут устранить специалисты на нашем заводе. Для этого проводится:

  1. замена щеток актуатора сцепления и других составляющих;
  2. полная замена сервопривода.

Стоит заметить, что внешне актуатор похож на цилиндр сцепления. После качественной диагностики нашими специалистами осуществляется ремонт или замена актуатора сцепления. Только своевременно оказанная помощь будет залогов нормального функционирования авто.

Дизайн и разработка сайта

Источник:

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

 06 сентябрь 2017  LadaOnline    20 747     

Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор:

  1. Отключить минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снят воздушный фильтр двигателя.
  3. Вывернуть винт крепления жгута проводов.
  4. Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установка в обратной последовательности.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Разборка актуатора сцепления АМТ

Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).

Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.

При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 — разряжен, фото 2 — взведен).

Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

Источник фото: бортовой журнал Premoy

Ключевые слова: сцепление лада веста | сцепление лада калина 2 | сцепление лада гранта | сцепление лада приора | сцепление lada xray | коробка передач лада веста | коробка передач lada xray | коробка передач лада калина 2 | коробка передач лада гранта | коробка передач лада приора | универсальная статья

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA
  • Замена салонного фильтра Лада Приора с кондиционером и без
  • Как снять обшивку двери Лада Калина 2 поколения
  • Источник:

    Ремонт турбины своими руками: видео ремонта актуатора дизельной

    Если турбокомпрессор двигателя вашего автомобиля стал очень шумно работать или расходовать масло, не торопитесь с его заменой –  сначала попробуйте сделать ремонт турбины своими руками.

    Дефекты турбонаддува и причины их появления

    Неисправности турбин дизеля и бензинового двигателя ничем не отличаются друг от друга. Ниже приведем некоторые из них:

    1. Остудите мотор и слейте антифриз.
    2. Отключите от корпуса узла масляные магистрали, и патрубки охлаждения.
    3. Отверните крепеж фланцев улиток. Чтобы не повредить грани болтов или гаек, используйте для этого только накидные и торцевые ключи.
    4. Отсоединение фланца улитки компрессора от впускного коллектора, как правило, не составляет труда. Фланец улитки турбины обычно крепко пригорает к выхлопной системе. Для разъединения этого стыка следует использовать WD-40, а если это не помогает, то и деревянную киянку.

    Картриджем турбокомпрессора двигателя называют узел, состоящий из корпуса подшипников, вкладышей и установленного в них вала с крыльчатками. Поступающий в продажу, он не требует балансировки вала с крыльчатками или других подготовительных операций и после удаления консервирующий смазки полностью готов к установке.

    Ремонт турбокомпрессора

    Для устранения дефекта актуатора полная разборка турбонагнетателя двигателя обычно не требуется. Если же неисправность сложнее – заклинивания клапана актуатора, то ее устранение потребует полной разборки агрегата. Чтобы отремонтировать турбокомпрессор самому сделайте следующее:

    Чтобы восстановить картридж турбины, требуется доступ к оборудованию и инструментам, отсутствующим в обычном гараже. Если у вас его нет, вам придется оплачивать услуги специалистов, которые выполнят необходимые операции. Поэтому выгоднее всего отремонтировать турбокомпрессор двигателя самому. Если вы хотите гарантированно хороший результат, лучше всего поменять картридж на новый.

    Ремонт защиты от перегрузок

    Для проверки исправности актуатора запустите мотор и снимите с патрубка шланг, подводящий давление к диафрагме актуатора. Если клапан актуатора не поменял свое положение, то неисправность налицо.

    Ремонт механического актуатора чаще всего заключается в замене диафрагмы управления устройством или иное устранение негерметичности управляющего пневмопривода.

    Если же заклинивание клапана актуатора дизеля вызвано отложениями грязи, то чтобы отремонтировать его, достаточно чистки.

    Поиск неисправности электромеханического актуатора турбонаддува двигателя может потребовать проверки электрической части устройства. Чаще всего здесь встречаются такие дефекты, как окислившиеся контакты соединений и обрыв в проводах рядом с местом обжима клемм.

    Источник:

    Не работает центральный замок – поиск и ремонт неисправностей + Видео

    Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

    Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений.

    При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования.

    Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

    Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

    Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

    При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования.

    Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод).

    Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

    Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

    В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

    Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

    Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ.

    Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей.

    В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

    Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора.

    Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики.

    Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

    Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот).

    Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

    Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

    Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

    1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
    2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

    Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

    Во 2-ом случае может быть:

    1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
    2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
    3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

    В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

    Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов.

    Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах.

    Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

    В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

    Ремонт электрического центрального замка

    Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период.

    Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ.

    Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

    Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

    1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
    2. выходом из строя реле;
    3. неисправностью управляющей платы – если есть;
    4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
    5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
    6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

    При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться.

    Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

    Источник:

    Ремонт двери центрального замка автомобиля своими руками

    Ремонт центрального замка автомобиля чаще подразумевает замену или ремонт механизмов дверных приводов. Все электроприводы (актуаторы) расположены в дверях под обшивкой.

    Сам актуатор – устройство довольно надёжное, особенно когда оно подключено без ошибок. А выйти из строя может деталь механического крепежа. Она соединяет тягу «собачки» с тягой актуатора.

    Инструкция по замене данной детали приводится в тексте.

    Начальные сведения – устройство ЦЗ

    Центральный замок устроен просто – в дверях установлены электроприводы, дублирующие нажатие на «собачку». Комплект под названием «ЦЗ» выглядит так:

    4 актуатора + блок электроники

    Сам актуатор внутри двери крепится саморезами. А его тяга всегда соединена с тягой «собачки».

    Две проволочные тяги объединены

    Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.

    Проволочные стержни соединены зажимом

    Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.

    Как лучше произвести замену

    Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.

    Рекомендации по замене крепежа

    В соответствии с инструкцией на авто, сначала выполняют демонтаж обшивки. При этом отключают разъёмы кнопочного блока, если таковой установлен. Манипуляцию нельзя проводить, если не была отключена АКБ (аккумуляторная батарея). Не пренебрегайте этим советом.

    Отодвинув обшивку, отключаем разъём

    На большинстве легковых авто доступ к актуатору появляется сразу, как только вы избавитесь от обшивки. Если это не так, аккуратно демонтируйте мешающие детали. Весь узел электропривода обычно крепится парой саморезов. Что иллюстрирует следующий рисунок.

    Обведены саморезы, удерживающие актуатор

    Возможно, сам актуатор демонтировать не придётся. Просто открутите все крепёжные винты, которыми фиксируется следующая деталь.

    Крепёжная стяжка, 3 болтика

    Произвести её замену, по-видимому, большого труда не составит (сборка выполняется в обратном порядке).

    Затем, сдвиньте обе тяги (от «актуатора» и собачки) максимально вниз. Их взаимное положение нужно отметить маркером, а затем, сдвинуть тяги максимально вверх. Средняя точка между крайними метками будет местом положения центра детали. Всё просто.

    Методы поиска неисправностей ЦЗ

    Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.

    ЦЗ автомобилей ВАЗ-2110/2111

    Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.

    В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:

    Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.

    Грязь в замке авто

    В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.

    Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.

    Видеоинструкция ремонта замка

    Источник:

    razborkadonskoe.ru

    Ремонт актуатора и Самостоятельная регулировка сцепления MMT — DRIVE2

    Вот и первый сюрприз от машины заметил, что буксует сцепление.Полазив по просторам интернета наткнулся на статейку «Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора». (спс автору), будем регулировать…Регулировка не помогла делал как написано здесь Инициализация ММТ Все проходило хорошо машина ездила но недолго…Машина начинала тупить и становилась колом не желая ездить моргала N горела шестеренка.Диагностику не делал решил посмотреть в каком состоянии актуатор, да и вообще, что это.

    Долго не думая поехал в сервис к другу, все равно нужно было менять колодки.Снял актуатор, разобрал и сначала ничего изношенного не увидел кроме того, что на втулках остались остатки какого-то пластика(как мне написали на форуме это был бабит).Вероятно в оригинале втулки стоят с каким-то покрытием.

    Когда ослабил пружину и стал собирать назад был в шоке, люфт штока был около 2мм %-Было решено срочно его устранить, город маленький у нас и токаря нашли быстро, больше была загвоздка из чего сделать.За час токарь справился с задачей на 5+++

    Токарь выточил из бронзы все собралось как по маслу.

    Был очищен эл. двигатель там мусору хватало, щетки не стал трогать на глаз там еще миллиметров 5-6 осталось решили походят.

    Все собрал назад смазал по совету синей жижей -)Такой (MC1510)

    Сделал ини блока(скрепкой) проехал 40 км проблем пока нет.

    Машину как подменили передачи стала подкидывать как нужно появилась прыткость и как-бы уверенность, пропали толчки при остановке на светофоре, раньше она еще пыталась ехать упиралась при торможении.Собственно следующим походу поменяю диск сцепы.

    Да пробуксовка сцепления тоже прошла.

    www.drive2.ru

    Ремонт актуатора сцепления — Toyota Auris, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    Сделал ревизию актуатора сцепы.

    Запчасти )))

    Моторчик ( у меня он стоял уже модернизированный):

    Таблица для определения какой моторчик установлен

    Мой мотор актуатора сцепления

    Щетки моторчика были сильно изношены — заменил, вытачивал из щеток генератора от ВАЗ 2110.Заменил оба подшипника моторчика — 608z и 638z, оба с металлическими обоймами.

    Мусора от щеток было много.

    Промыты обмотка, сердечник и контакты коллектора.

    Актуатор сцепы:Заменена верхняя втулка, так как родная была овальной формы — выточена из бронзы токарем.

    С завода стоят втулки из листового металла с тефлоновым покрытием, найти крайне сложно (Позже описывал в этом посте)

    Нижняя втулка в норме.

    Чертёж втулки для изготовления, подсмотрел ))

    Чертёж втулки (рис. взят www.drive2.ru/l/7145357/)

    Сделана Инициализация сцепления и последующая Настройка.

    Пропали пробуксовки при переключениях, включение режима Е и R стали быстрыми, без видимой задержки.

    Поскольку ранее (по не знанию) была сделана ини ЭБУ, то в ближайшее время планирую заменить диск сцепы, заодно и сделать ревизию моторов актуатора переключения.

    Надеюсь, что корзина сцепления и маховик в порядке, но это только вскрытие покажет )))

    P.S.: Кстати, кому понадобятся оригинальные втулки (из листового металла с тефлоновым покрытием), могу поделиться за вознаграждение — пишите в личку или 9два7654ноль777 тел., Viber, What'sApp.

    Цена вопроса: 2 400 ₽ Пробег: 92000 км

    Page 2

    Сделал ревизию актуатора сцепы.

    Запчасти )))

    Моторчик ( у меня он стоял уже модернизированный):

    Таблица для определения какой моторчик установлен

    Мой мотор актуатора сцепления

    Щетки моторчика были сильно изношены — заменил, вытачивал из щеток генератора от ВАЗ 2110.Заменил оба подшипника моторчика — 608z и 638z, оба с металлическими обоймами.

    Мусора от щеток было много.

    Промыты обмотка, сердечник и контакты коллектора.

    Актуатор сцепы:Заменена верхняя втулка, так как родная была овальной формы — выточена из бронзы токарем.

    С завода стоят втулки из листового металла с тефлоновым покрытием, найти крайне сложно (Позже описывал в этом посте)

    Нижняя втулка в норме.

    Чертёж втулки для изготовления, подсмотрел ))

    Чертёж втулки (рис. взят www.drive2.ru/l/7145357/)

    Сделана Инициализация сцепления и последующая Настройка.

    Пропали пробуксовки при переключениях, включение режима Е и R стали быстрыми, без видимой задержки.

    Поскольку ранее (по не знанию) была сделана ини ЭБУ, то в ближайшее время планирую заменить диск сцепы, заодно и сделать ревизию моторов актуатора переключения.

    Надеюсь, что корзина сцепления и маховик в порядке, но это только вскрытие покажет )))

    P.S.: Кстати, кому понадобятся оригинальные втулки (из листового металла с тефлоновым покрытием), могу поделиться за вознаграждение — пишите в личку или 9два7654ноль777 тел., Viber, What'sApp.

    Цена вопроса: 2 400 ₽ Пробег: 92000 км

    www.drive2.ru


    Смотрите также




    © 2012 - 2020 "Познавательный портал yznai-ka.ru!". Содержание, карта сайта.